Suspensión: cómo evaluar un punto de fijación

Es un artículo largo, pero tienes que entender todo esto antes de probar las suspensiones.

Esta página contiene muchos detalles importantes que debes tener en cuenta a la hora de decidir si aceptas el riesgo de confiar en un «hard point». Todo gira en torno al «Risk-Aware Consensual Kink» (R.A.C.K.). Cuando tu pareja está indefensa, su vida está literalmente Está en tus manos. Así que léelo con atención y asegúrate de entenderlo bien.

Este artículo es solo a título orientativo. Se basa en experiencias personales y en las de otras personas. Su objetivo es ayudarte a entender mejor en qué consiste y cuáles son los riesgos que conlleva, para que puedas tomar una decisión más informada.

Ya lo he comentado en esta página web, en la sección Términos y condiciones y en otros muchos sitios: pero tú y tu pareja o parejas realizáis cualquier actividad de este o de cualquiera de nuestros tutoriales bajo vuestra propia responsabilidad. El bondage con cuerdas conlleva riesgos inherentes. Más que cualquier otro tipo de atadura, el bondage con cuerdas conlleva un mayor riesgo de lesiones. Presenta una amplia variedad de riesgos que debes comprender a la perfección si quieres practicarlo de forma segura. Tienes que estudiar seguridad y tomarte muy en serio las medidas de seguridad, pero el riesgo nunca se puede reducir a cero. Por eso hablamos de «prácticas sexuales alternativas consensuadas y conscientes del riesgo». Tienes que ser consciente de los riesgos y, a partir de ahí, decidir si quieres participar o no. Pero es importante entender que los riesgos son mayores cuando cuelgas a tu pareja indefensa. Si se caen, no pueden agarrarse...

Muchas gracias a varias personas estupendas de Fetlife que me han ayudado a revisar las primeras versiones de este artículo y cuyas aportaciones lo han mejorado mucho, haciéndolo más completo y equilibrado. Carnal_Tutor, JakeLackless Y a todos los demás que han aportado sugerencias pero han preferido no dar su nombre, ¡gracias! Este material se ofrece únicamente como complemento a la experiencia práctica y real. Esta guía pretende abordar los problemas más comunes con los que te puedes encontrar, pero no puede abarcarlo todo. Parte de la información de este artículo es mi opinión o la de otras personas de la comunidad, pero no hay una única forma correcta de hacer las cosas, ni una única verdad. Puede que otros tengan opiniones diferentes y se sientan cómodos suspendiéndose en equipos que yo, personalmente, no usaría; eso no significa que estén equivocados o que sean imprudentes. Personalmente, soy muy reacio al riesgo cuando se trata de suspensiones, así que aplico unos estándares muy altos y este artículo lo refleja. Tienes que equilibrar esto con lo que aprendas en otros sitios y aprender a tomar decisiones acertadas por tu cuenta. Busca un mentor en persona, practica la suspensión con su ayuda las primeras veces, y pide consejos y correcciones en directo a alguien que conozca bien la suspensión antes de lanzarte a hacerlo por tu cuenta.Punto de anclaje – Es un término general que usan los montadores para referirse a un punto, normalmente situado en altura, que está diseñado y homologado para soportar el peso de una persona de forma segura. Tiene que ser mucho más fuerte de lo que crees. Sigue leyendo para saber por qué.

Aparejo – Término genérico que se refiere a todos y cada uno de los elementos que conectan a tu compañero con el punto fijo. Cualquier cadena, cinta o cuerda que rodee el punto fijo o el punto de sujeción, cualquier anilla o mosquetón, cualquier cuerda… todo eso se conoce en conjunto como «el aparejo».Límite de carga de trabajo (WLL) - Cuando decimos que algo está «homologado», significa que se ha comprobado su capacidad técnica para soportar un determinado peso. A menudo se denomina «límite de carga de trabajo» (WLL) y se expresa en libras o toneladas, donde 1 tonelada = 2000 libras (900 kg)

En el material de escalada, suele expresarse en kilo-Newtons (kN), donde, a efectos de suspensión, 1 kN = 220 libras (100 kg). El mosquetón que se muestra puede soportar 22 kN (4840 libras) si se carga correctamente.Factor de seguridad y resistencia mínima a la rotura (MBS) - El factor de seguridad es el múltiplo de la carga máxima de trabajo (WLL) que el artículo puede soportar antes de alcanzar su resistencia mínima a la rotura. La OSHA recomienda un factor de seguridad de 10:1 para suspensiones en altura, como las de las telas aéreas.Cuerda – Vale, reconozco que quizá no necesites una definición sobre esto, pero déjame decirte un momento sobre el tipo de cuerda que te conviene para las suspensiones: Busca una de fibra natural o, si por alguna razón (como alergias) necesitas una versión sintética, busca una variante con «agarre» (fricción) similar al de la fibra natural, como las variantes geniales de cáñamo sintético que se fabrican ahora. La razón es que realmente necesitas (1) ese nivel de fricción para asegurarte de que tus nudos se mantengan exactamente donde deben estar y (2) el mayor grado de uniformidad en la elasticidad que tienen estas cuerdas en comparación con las cuerdas sintéticas más baratas, como el nailon o el polipropileno. Hay algunos tipos de cuerdas sintéticas en las que confían muchos montadores: las marcas MFP y POSH se recomiendan con frecuencia. A la hora de evaluar un punto fijo, lo que buscas es algo que simplemente parezca ridículamente resistente. Algo que pueda soportar al menos 2000 libras (900 kg). Básicamente, deberías poder colgar un coche pequeño de ahí.

Hay razones muy importantes para esto; ¡las fuerzas que soportará ese punto rígido son mucho mayores de lo que podrías imaginar a primera vista! Al final de esta sección, entenderás por qué.

Las tensiones que se producen al izar son, como mínimo, doble el peso de tu pareja

En primer lugar, supongamos que quieres colgar a alguien que pesa 150 lbs (68 kg). Podrías caer en la tentación de pensar que algo capaz de soportar 300 lbs sería más que suficiente. Estarías totalmente equivocado. Si vas a suspender a una persona de 150 libras, tienes que subirla hasta ahí. Si lo haces pasando una cuerda por el punto de anclaje y tirando de ella para izarla, el punto de anclaje no solo soporta las 150 libras de tu compañero; soporta sus 150 libras además las más de 150 libras de fuerza que estás ejerciendo para levantarlos además ¡Hay algunas fuerzas adicionales por la fricción! Así que tienes más de 300 libras (136 kg) sobre ese punto de fijación justo ahí.

Es más, si tu compañero se mueve lo más mínimo (una suspensión dinámica), la fuerza que recibe el aparejo puede variar muchísimo. Mira a continuación:

Tensiones al caer

Una regla general es que, por cada pie (12”, unos 30 cm) que caiga una carga, se añade otro factor equivalente a ese peso. Básicamente, si tu compañero, que pesa 150 lb, se cae y el sistema de sujeción lo detiene en seco antes de tocar el suelo, la fuerza que se ejerce sobre ese sistema funciona más o menos así:

Peso de tu pareja: 150 libras
Caída de 1 pie: suma 150 libras, lo que hace un total de 300
Caída de 2 pies: añade otras 150 libras, lo que hace un total de 450 libras
Caída de 3 pies: suma otras 150 libras, lo que da un total de 600 libras
…y así sucesivamente…

(Sí, esta regla general no es del todo correcta desde el punto de vista de la ingeniería, pero se acerca bastante en las distancias de las que estamos hablando. Sin duda, ayuda a ilustrar que la tensión puede variar mucho y ser mucho mayor de lo que uno podría esperar.)

Una regla importante para los montadores: «Asegúrate siempre de que haya más de un fallo de por medio antes de que se produzca una catástrofe».

Bueno, el punto de fijación es un punto único de fallo. Es muy raro encontrar uno que tenga redundancias integradas. Así que, si el punto de anclaje falla, tu compañero, el aparejo, el propio punto de anclaje y quizá parte del techo se vendrán abajo, y puede que caigan encima de ti y de tu compañero. Por eso queremos que todo sea tan resistente, para asegurarnos de que ese único punto de apoyo... no puedo fallar.

Los que montan los puntos de suspensión para los espectáculos de acrobacias aéreas en el teatro suelen utilizar una carga máxima de trabajo (WLL) de 900 libras (~400 kg) con un factor de seguridad de 10:1, lo que da una carga máxima de seguridad (MBS) de 9000 libras (~4000 kg).

Los escaladores suelen usar material diseñado para soportar 22 kN (5000 libras de fuerza)

Pero sus aparejos están diseñados para soportar fuerzas mayores que las que se dan en una suspensión normal. Tanto los acróbatas como los escaladores necesitan un equipo capaz de soportar el peso de más de una persona y de resistir las fuerzas que se generan en caídas importantes. Mucho más que los 3-5 pies a los que se suelen hacer la mayoría de las suspensiones de bondage.

Así que, si estoy construyendo un punto de anclaje, intento ir a por lo más potente posible, apuntando a un rango de 2+ toneladas | 4000 libras | 20 kN, pero si estás evaluando uno que te ha proporcionado otra persona:

Si vas a suspender a alguien que pese hasta unas 200 lbs (90 kg), necesitas un punto de fijación que aguante 1 ton | 2000 lbs | 10 kN.

La lógica es la siguiente: tu carga de trabajo calculada es de 200 (tu compañero) + 200 (tú, cuando tiras de tu compañero) + un poco más por el aparejo y la fricción, así que digamos que son 500, solo para redondear. Añade un factor de seguridad de 4:1, y eso te deja en torno a los 2000. Obviamente, si aguanta más, mejor; cuanto más resista, mejor será el factor de seguridad.

¿En qué situaciones podrías necesitar un punto de anclaje con mayor capacidad?

Si tienes pensado colgar más peso —alguien que pese más de 200, quizá dos personas, etc.—, tienes que tener en cuenta lo que esto supone para el punto de fijación. ¿Es solo un poco más de 200? Deberías estar bien dentro del margen de seguridad. ¿Es mucho más de esos 200? Bueno, yo personalmente buscaría una capacidad nominal mayor.

¡Otro caso poco habitual en el que quizá te interese una mayor capacidad nominal es si tienes pensado suspender a alguien a una altura mucho mayor del suelo! En esta explicación se da por hecho que tu compañero se encuentra a una altura de trabajo normal y cómoda de 3-6' (1-2 m) y sigue a esa altura. Si tienes pensado elevar más a tu pareja indefensa una vez atada (quizá tengas un polipasto mecánico o algo así), caería desde una altura mucho mayor y los riesgos serían, por lo tanto, mayores. Si no puedes inspeccionar tú mismo el punto de anclaje y valorar por ti mismo si estás dispuesto a aceptar el riesgo de usarlo, NO LO USES.

Puede que sea una decisión difícil. Puede que lleves mucho tiempo trabajando con un posible compañero en una escena de suspensión y estés muy ilusionado con tus planes, pero tienes que dejarlo todo a un lado si no estás 100 % seguro de que puedes confiar en ese punto de sujeción.

Eso significa que tienes que fijarte tú mismo y entender cómo valorar lo que estás viendo.

NO significa decirte a ti mismo: «La gente lleva años usando esto y no ha tenido ningún problema; seguro que no pasará nada». Tampoco significa: «Les voy a pedir a esos dos tipos grandones de ahí que se cuelguen de ello; eso demostrará que es lo bastante resistente». Ninguna de estas pruebas es suficiente por sí sola. La tensión repetitiva en el punto de anclaje y en el sistema de sujeción puede provocar el desgaste de los componentes. Que algo estuviera bien hace un momento no significa que siga estando bien ahora. Como ejemplo famoso, échale un vistazo a este vídeo del El puente de la I-35W en Minneapolis, Minnesota (EE. UU.), se derrumbó con coches encima en 2007, después de haber gozado de confianza durante décadas. Tienes que valorar la situación teniendo en cuenta algo más que solo eso. Si el historial de un local es impecable, eso es un gran punto a su favor, pero aun así es mejor que lo compruebes por ti mismo. Averigua qué han hecho para ganarse esa confianza, para que puedas valorar por ti mismo si estás de acuerdo.

Si tienes alguna duda sobre la seguridad, cambia a un montaje en el suelo u otro tipo de montaje. Espera a hacer la suspensión hasta que tengas un punto de anclaje firme en el que confíes.

«Un vecino muy querido muere en un extraño accidente en una mazmorra de sadomasoquismo — Más detalles a las 11…»

Un punto de fijación está compuesto por varias partes. No todos los puntos de fijación tienen todas estas partes, pero tienes que evaluar por separado cada una de las que sí estén presentes, así que lee y entiende bien todos los detalles de cada una de estas secciones:

¿Qué es lo que sostiene el punto de anclaje? Elementos estructurales de edificios, armazones
¿Qué une el punto de anclaje a su soporte? Luces, elementos de la estructura
¿Es seguro el punto de fijación en sí? ¿Es seguro el punto de fijación en sí? Traveses, anillos, elementos soldados
¿El local dispone de algún sistema de suspensión? ¿Es seguro? Cadenas, correas, cuerdas, etc., para bajar el punto de anclaje a una altura cómoda para trabajar
¿Qué te parece tu ¿El equipo? ¿Es seguro? Tu cuerda, tu anillas, mosquetones, ...tus habilidades...
¿Cuál es el suelo que hay debajo de ese punto? ¿Hormigón? ¿Parquet? ¿Moqueta? ¿Hay alguna alfombrilla?

Separo todas estas ideas porque es una buena práctica evaluarlas por separado. Cada parte es un posible punto de fallo, así que debes prestarle toda tu atención por turnos y asegurarte de que es segura.

Elementos estructurales de la construcción: vigas, vigas maestras, viguetas y cerchas

A menudo te encontrarás con puntos de anclaje construidos con los elementos estructurales del techo de arriba (sobre todo en sótanos o en locales comerciales y almacenes). Hay algunas cosas que debes tener en cuenta a la hora de evaluarlos: si el punto de anclaje está apoyado en la viga o viga maestra del edificio —normalmente una viga en I de acero o una viga de madera de al menos 8” (20 cm) de sección cuadrada—, la viga es perfectamente válida. Está sosteniendo toda la casa y a todos los que están arriba en la fiesta; puede soportar tu peso y el de tu pareja. La clave está en evaluar cómo ha montado el local el punto al que te vas a sujetar:

Si el lugar tiene cadenas, cuerdas o cintas de escalada envuelto por completo alrededor de la viga, tienes que comprobar el estado de ese aparejo. Echa un vistazo a la sección «Aparejo suministrado» más abajo
Si el recinto tiene instalado algún tipo de anillo, tienes que evaluarlo. Echa un vistazo a la sección «Puntos de sujeción» más abajo.

Si el punto de fijación está apoyado en vigas o cerchas —esas tablas que van desde la viga hasta las paredes y que sostienen el techo o el suelo de arriba—, es mejor que la carga se distribuya entre más de una cercha o viga longitudinal. Suelen ser de 2x8 o, más a menudo, de 2x10 de ancho y, aunque son vigas muy resistentes, es mejor que la carga se distribuya por si acaso hubiera algún defecto interno.

Si alguna vez ves un «punto de anclaje» que no es más que un simple agujero taladrado en una viga con una correa o algo similar atravesándolo, ten cuidado. En realidad, estás confiando el peso de tu compañero a una tabla que solo tiene el grosor de la parte que hay debajo del agujero. No uses este tipo de montaje a menos que la cantidad de madera debajo del agujero cumple con las recomendaciones que aparecen en la sección «Evaluación de la envergadura» que viene a continuación...
Mucho mejor es este tipo de construcción:
En el caso de los techos, la carga se distribuye entre varias vigas
En el caso de las vigas, la carga se distribuye sobre una superficie amplia y se reparte entre dos vigas

Aspectos especiales a tener en cuenta con las vigas de acero. Son geniales si se usan de una forma, pero no te fíes si se usan de otra. Hay partes que soportan carga y otras que no. (Esta foto es solo un ejemplo de uno de los muchos tipos de vigas de acero que hay). Rigging.net es un recurso estupendo si quieres profundizar mucho más en este tema...

Vale: el aparejo está enrollado por completo alrededor del riel inferior y está en buen estado
No vale: el arnés de suspensión está fijado a uno solo de los perfiles angulares, sobre todo si está hecho de tal forma que, si falla la soldadura, el arnés tire del perfil angular alejándolo del cercho.

Cuadros diseñados específicamente para este fin

Otra opción muy popular es un armazón portátil diseñado específicamente para el bondage con suspensión. En estos casos, lo más importante es comprobar que esté bien montado.

Da una vuelta alrededor y fíjate en todas las uniones. ¿Están los componentes bien encajados y fijos?
Empújalo desde distintos ángulos. ¿Las juntas o los tornillos traquetean, se mueven, ceden o se desplazan de alguna forma inesperada? Puede que haya que apretarlos o que haya desgaste, lo que significaría que el bastidor ya no está en buen estado.
Cuelgate tú mismo de ella. Fíjate si el tramo que contiene el punto de fijación se mueve. No debería doblarse («desviarse») mucho con tu peso. (No, no estás haciendo una prueba de «dos tipos grandes», sino que estás viendo cómo reacciona el bastidor y comprobando su montaje 😊)
Apoya todo tu peso sobre él y balancea un poco la bicicleta de un lado a otro y de adelante hacia atrás. Puede que se mueva un poquito, pero nada más que eso. Si se mueve mucho, estará sometido a fuerzas mayores en una suspensión dinámica. Lo que quieres es algo súper sólido. (Esta prueba sí que hay que hacerla con peso sobre el cuadro. Hoy en día se fabrican cuadros ligeros realmente geniales que se pueden mover con bastante facilidad sin peso encima, pero que son sólidos cuando se les carga.)
¿Se tambalea un poco la estructura? Los trípodes y las estructuras en forma de «T» invertida pueden ser motivo de especial preocupación en este caso. Aunque pueden funcionar bien para suspensiones relativamente estáticas, pueden volcarse si a tu compañero le gusta moverse mucho y desplaza su centro de gravedad fuera del plano de las patas.

Si llegas a la conclusión de que el soporte en sí es adecuado, ahora tienes que evaluar cómo está conectado el punto de anclaje al soporte. No todos los puntos fijos tienen un tramo independiente (una cinta enrollada alrededor de una viga no tiene un tramo independiente), pero algunos sí. Si hay un tubo horizontal fijado entre dos soportes, ese tubo es el tramo al que me refiero. Si hay una tabla unida a dos columnas, es esa tabla a la que me refiero.

Lo que hay que valorar aquí es si la viga aguantará el peso necesario. Dependiendo del material, se aplican diferentes reglas generales.

Acero estructural

Aunque es relativamente barato, no es habitual encontrar vigas hechas de acero estructural de verdad, a menos que se trate de una viga o una viga transversal integrada en el edificio; pero si las ves y no puedes preguntar al responsable del local cuál es la carga nominal, busca algo que tenga al menos 2” (5 cm) de grosor si el vano mide 6’ (2 m), y de 3” (8-9 cm) de grosor si el vano mide 10’ (3 m).

Madera

Hay muchas fuentes de tablas oficiales de luces de ingeniería que te indican la capacidad de carga de una madera concreta, pero para eso tienes que saber de qué tipo de madera se trata. («Claro, eso es pino blanco del sur, se nota por el…» ::la mirada se te queda en blanco::)

Así que necesitamos una regla general que te dé una respuesta «sobredimensionada», es decir, con un margen de seguridad extra. Por suerte, tenemos una muy sencilla: La anchura de la tabla (en pulgadas) debe ser la distancia (en pies) entre los soportes, dividida por 2, y luego hay que sumar 2’’… después, une dos tablas con esas dimensiones; sé que suena muy confuso, pero los ejemplos de más abajo te lo aclararán. (Esto se ve a menudo en los columpios infantiles.)

Pues vamos a ver algunos ejemplos:

Si la distancia entre los soportes es de 8 pies, necesitas (8’÷2)+2, es decir, una tabla de al menos 6 pulgadas de ancho; así que lo que tienes que hacer es juntar dos tablas de 2x6 pulgadas y fijarlas a los soportes.
Si la distancia entre los soportes fuera de 10’, (10’÷2)+2=7”, así que tendrías que poner dos tablas de 2x8”.
Una vez más, lo que realmente te conviene es que las cosas estén sobredimensionadas: más resistentes de lo que crees que necesitas

Tuberías

Ten en cuenta que los tubos de acero estándar de calibre 40 o «hierro negro», como los que se pueden encontrar en ferreterías, Menard’s, Home Depot, Lowes, etc., son no Está diseñado para soportar una carga como esta. No está pensado para soportar peso a lo largo de un vano. Dicho esto, mucha gente lo usa, pero, de nuevo, es mejor que las cosas estén sobredimensionadas. Si se trata de un tubo «Schedule 80» (de pared más gruesa) en lugar de uno «Schedule 40», mejor aún.

Un tubo de 5” Schedule 40 con una luz de 60” (1,50 m) se deformará unos 0,5” con una carga de 1000 lbs (450 kg). Esto no es ni de lejos suficiente para soportar las fuerzas que tenemos que tener en cuenta.
Si la luz es inferior a 48” (1,2 m), la carga que puede soportar será mucho mayor y 1,5” puede ser más que suficiente.
Pero si mide más de 48”, lo ideal es que sea de al menos 2” de Schedule 40; mejor aún si son 2,5”, o de Schedule 80 (más grueso) en lugar de Schedule 40.
Si mide más de 96” (2,4 m), necesitas 3” o más

Si el tubo que se está usando es realmente un tubo estructural diseñado para este fin por un ingeniero, puedes ver tubos con dimensiones mucho más pequeñas que soportan este tipo de carga. Así que, si ves un tubo más pequeño, pregúntale al anfitrión si fue diseñado específicamente para eso. Pregunta si el tubo está homologado estructuralmente y diseñado para este tipo de carga. Muchos puntos fijos cuentan con algún tipo de punto de fijación explícito, como un perno de ojo o algo similar. Si tienen la opción, los montadores suelen ignorar ese punto de fijación y colocan su propio sistema de sujeción a lo largo del tramo. Así conocen el estado del sistema de sujeción y eliminan los puntos de fallo que no pueden controlar. Pero a veces no es posible hacerlo y tienes que confiar en el punto de fijación que te dan.

Pernos de ojo

Es fundamental que cualquier perno de ojo esté realmente diseñado y homologado para soportar una carga; si no es así, ¡no lo uses! Lo que necesitas es un perno de ojo forjado o mecanizado, homologado para soportar carga, como este:

Tienen que medir al menos ½” para que te den una carga máxima de trabajo (WLL) de 2200 lbs o más. Aún mejor es uno que tenga un reborde, porque así puede soportar una carga no solo en línea recta hacia abajo, sino también en un ligero ángulo. El reborde parece un «collar» justo debajo de la parte circular del perno de ojo. Comprueba siempre (si no lo ves, pregunta) si el perno está fijado mediante una arandela o una placa de acero, y no solo por el propio perno. Esto distribuye la fuerza sobre una superficie mucho mayor y hace que todo quede mucho más seguro. También es mejor que la tuerca esté fijada con una arandela de seguridad o, quizá, soldada; algo que evite que se suelte de forma inesperada. No es algo que se vea a menudo, pero al menos asegúrate de que el perno esté bien apretado y bien sujeto, sin holgura ni juego. Además, comprueba que se vean algunas roscas por encima de la tuerca para asegurarte de que está completamente enroscada.

No te fíes de los «pernos de ojo» de alambre ni de los ganchos de ojo:

Este tipo de «perno de ojo», hecho con alambre doblado, no es más que un gancho un poco más sofisticado. Incluso siendo de acero de ½”, los pernos como este solo aguantan 200 libras. Se oyen opiniones diferentes al respecto; si ves uno de estos hecho con una barra de hierro muy gruesa, puede que esté bien, pero yo, personalmente, tendría que ver algo realmente impresionante antes de plantearme utilizarlo.Ojos cansados No tienen una capacidad de carga nominal (WLL). Se atornillan a la madera o a una pieza de plomo incrustada en el hormigón, así que dependes de que la parte de la madera en la que se enroscan las roscas sea lo suficientemente resistente como para soportar la carga. Para mí, hay demasiadas variables que no puedo confirmar como para fiarme de los tornillos de ojo.

¡¡Ángulo de carga del perno de ojo!!

Un aspecto muy importante de cualquier perno de este tipo es cómo se aplica la carga sobre él. La carga de cualquier perno o gancho de este tipo debe estar alineada con el eje del perno, no en ángulo con respecto a él. Si el perno de ojo tiene un reborde, la carga puede estar ligeramente en ángulo (por ejemplo, si está atornillado a una superficie inclinada), pero la capacidad de carga se reduce a la mitad cuando la carga se desvía hasta 15º del eje, y a partir de ahí ya no es nada fiable.Esto significa que, si alguna vez ves un perno de ojo clavado en el lateral de una tabla, sal corriendo. NUNCA uses algo así:Sin embargo, algo así está bien porque, aunque las cuerdas tiren en cada dirección a 45º, la fuerza efectiva que actúa sobre el aro sigue siendo vertical hacia abajo.

Anillas soldadas al tramo

Ya he hablado antes del problema que supone fiarse de esta configuración. A menos que sepas algo de soldadura y tengas conocimientos específicos para evaluar lo que estás viendo, yo evitaría fiarme de ella. En su lugar, coloca tu sistema de sujeción alrededor de la propia barra y usa las anillas que vienen incluidas para evitar que el sistema se deslice hacia un lado.

Anclajes en hormigón

Esto supone un verdadero quebradero de cabeza para los montadores de suspensiones con experiencia. Sí, es totalmente posible fijar una anilla en el hormigón de tal forma que se pueda izar un coche. Sin embargo, también es muy fácil meter la pata al instalar algo en el hormigón y, como montador, no tienes forma de evaluar su seguridad. Si no se ha hecho bien, ese punto de anclaje podría ceder en cualquier momento y sin previo aviso. Este es uno de esos casos en los que la prueba de «los dos grandullones» resulta especialmente engañosa. El anclaje podría estar perdiendo seguridad poco a poco, y luego hacen esta prueba y rompen todo menos el último trocito, que finalmente SÍ se rompe en plena escena. Una catástrofe.Recuerda el lema de los montadores: «Siempre hay que estar a más de un fallo (o metedura de pata) de la catástrofe».La única forma en la que me fiaría de esto es si el perno atraviesa completamente el hormigón hasta el piso de arriba, pasa por una placa de acero y luego se enrosca en la tuerca, que está fijada a la placa con una arandela de seguridad o soldada. Comprobaría que no haya restos visibles ni hormigón dañado cerca del lugar y que no haya rastros de agua ni en el lado del perno ni en el del ojal; ambos son indicios de que el hormigón no está en perfectas condiciones y puede estar débil. Solo entonces me plantearía confiar en la instalación.Se trata de cualquier equipo que te permita bajar el punto de anclaje (que suele estar más arriba, en el techo) hasta una altura de trabajo cómoda. Suele ser una cadena resistente, una cinta de escalada o una cuerda enrollada alrededor del punto de anclaje, con una anilla colocada a una altura de trabajo cómoda, o quizás (esto se está volviendo cada vez más popular) un polipasto mecánico o motorizado.

Cadenas, correas tubulares y cuerdas

Tienes que revisarlos a simple vista. Asegúrate de que tengan la capacidad de carga adecuada y estén en buen estado.
Si la enrollas alrededor de una viga cuadrada o una viga en I, es decir, algo con bordes, es mejor que la cadena, la cinta o la cuerda queden sueltas en lugar de muy apretadas. Si la enrollas muy apretada, la fuerza que se ejerce entre ella y los bordes de la viga es mucho mayor que si la enrollas suelta.
Hablando de vigas cuadradas, si el aparejo es de cuerda o de cinta, y el borde de la viga es bastante afilado, lo normal es que haya algo que proteja el aparejo del desgaste excesivo —que se corte— por culpa del borde de la viga. Quizás algún tipo de tela gruesa o un acolchado de goma.

El aparejo debe estar bien sujeto.

Con las cadenas, esto suele hacerse con un mosquetón o un eslabón de anclaje (mira más abajo); sea lo que sea, también debe tener una capacidad de carga nominal. A mí me gusta usar mosquetones de bloqueo para esto, ya que están diseñados casi exclusivamente para este fin.
Si usas cuerda o cinta, tiene que quedar un nudo bien fuerte y bien atado. Si es cuerda, haz varias vueltas alrededor de la viga y asegura los extremos con un nudo doble de pescador Y el anilla o mosquetón que se pasa por todos los bucles está bien, pero hay otros muchos nudos que también sirven para esta situación. Para las cintas, una buena opción es el nudo de agua.

Mosquetones

NO LO UTILICES cualquier tipo de «mosquetón» que no tenga información sobre su resistencia, como los que se usan como llaveros o como artículos de broma.

UTILIZA material de escalada de verdad o equipos de izado homologados :)

Tienes que fijarte en algo parecido a lo que pone en el lateral de este mosquetón de aquí abajo. Esto te indica que el mosquetón cumple con los requisitos de seguridad.

1 N ≈ 220 libras de fuerza. Así que este puede soportar 22 kN (4840 libras) con el cierre cerrado, y 7 kN (1540 libras) si se le aplica una carga lateral o con el cierre abierto.Aunque para tu uso personal puedes elegir mosquetones con cierre de resorte, en el equipo que te proporcionan me da más tranquilidad ver un mosquetón con cierre giratorio, así tengo la seguridad de que no se puede abrir sin querer. Algo como esto:Cómo poner un mosquetónLos mosquetones están diseñados para soportar una sola carga, en línea recta: su resistencia se reduce significativamente (como a 1/4) si se les aplica una carga lateral: carga triangular —si el ángulo de una carga triangular es demasiado grande, el mosquetón también pierde eficacia—. Hasta unos 45º está bien; pero en cuanto superas ese ángulo, las fuerzas son tales que la resistencia se reduce rápidamente hasta alcanzar el mismo nivel que con una carga lateral.

Esto está bien:

Esto no está bien:

Giratorios (también conocidos como pivotes, spinners, etc.)

Algunos sitios te proporcionan un giratorio como parte de su equipo. A mí me gusta que los pongan. Ayudan a garantizar que cualquier rotación que se pueda producir no se transmita al punto de anclaje. Si el punto de anclaje es un tornillo, esto significa que el riesgo de que se afloje con el tiempo es mucho menor.

Los giros también pueden añadir un toque divertido a tu escena, ya que te permiten hacer girar suavemente a tu pareja mientras está atada. Por supuesto, esto también hay que negociarlo y conlleva sus propios riesgos y aspectos que hay que tener en cuenta.

Al igual que con el resto de componentes, asegúrate de saber cuál es la capacidad de carga nominal de un giratorio. En esta foto se ve un giratorio de rescate diseñado para soportar tensiones extremas y capaz de soportar el peso de varias personas. No necesitas uno tan resistente, pero sí que soporte las cargas de las que hemos hablado antes. Cualquier eslabón giratorio diseñado para la escalada en roca —siempre que esté en buen estado— debería servirte.

Enlaces rápidos

Los eslabones rápidos suelen venir en el equipo que te dan, pero deberías revisarlos. Hay dos tipos: los que tienen capacidad de carga indicada y los que no. Si los ves como parte del equipo de amarre que te han dado, fíjate si tienen estampada la capacidad de carga «WLL». Eso es lo que yo siempre miro. Por desgracia, incluso los que *sí* tienen capacidad de carga a veces no llevan el sello, así que no sabes si la tienen o no. Confiar en ellos es una decisión que tendrás que tomar tú mismo.

Pero hay dos cosas que debes tener en cuenta sobre esto: (1) Comprueba su orientación: como se ve en la imagen, la tuerca debe apuntar hacia abajo, en la dirección de la gravedad, cuando la aprietes: «Aprieta bien para no meter la pata." es la frase. (2) Comprueba siempre que esa tuerca esté bien atornillada y bien apretada.

Enlaces de anclaje

Los eslabones de anclaje están diseñados para soportar la carga que recae sobre el pasador, y ambos están homologados para soportar cargas similares, pero ten mucho cuidado con esto. Estos pasadores se enroscan. ¿Hay algo que mantenga el pasador en su sitio para evitar que se desenrosque? Si se trata de un equipo de amarre suministrado de serie, prefiero con mucho el tipo de anclaje de seguridad. con el pasador de chaveta puesto para evitar que el tornillo se afloje.

Si es del tipo con pasador, es igual de resistente, pero ten mucho cuidado aquí y asegúrate de que el pasador esté bien atornillado y de que, o bien haya algo pasado por el ojo del pasador y conectado al grillete para evitar que se desenrosque, o bien no haya ninguna fuerza sobre el pasador que pueda desenroscarlo (que no haya nada que pueda deslizarse contra él).

Tipo de anclaje de seguridad:

Tipo de pasador:

Polipastos mecánicos: polipastos de poleas; polipastos eléctricos

Son sistemas de elevación mecánicos que permiten que la parte superior suba o baje la inferior a lo largo de la escena. Un punto muy importante que se aplica a ambos: No utilices ninguno de estos dispositivos a menos que estén homologados para levantar personas y cuenten con un sistema de seguridad que evite una liberación catastrófica. Si falla, no hay tiempo para reaccionar; Esta acróbata aérea se rompió el cuello a causa de ese fallo.Polipasto – Un polipasto es un sistema de elevación que consiste en una cuerda o cable que pasa por una serie de poleas. Lo que tienes que fijarte al revisar el dispositivo es el estado del bloque y de las poleas, así como el de la cuerda o la cadena. A veces, las cuerdas y las poleas pueden desalinearse cuando están en movimiento y las poleas pueden rozar la cuerda. Con el tiempo, esto puede hacer que la cuerda se deshilache, y nunca debes colgar nada con una cuerda que no esté en perfectas condiciones.Polipastos – Lo que tienes que fijarte aquí es: (1) ¿Es un POLIPASTO o un CABRESTANTE? Los cabrestantes están pensados para tirar por el suelo, no para levantar, así que sus características técnicas no sirven para esta situación. (2) ¿Tiene una capacidad nominal de 2 toneladas o más? (3) (Como siempre) ¿Está en buen estado?IMPORTANTE: No ates a nadie en el suelo para luego conectarlo a un sistema de elevación y levantarlo. La tensión de la cuerda cambia drásticamente cuando esta se ve sometida a fuerzas externas, y las cuerdas que estaban perfectamente colocadas cuando tu compañero estaba en el suelo pueden deslizarse de repente a otro sitio o moverse de formas inesperadas, lo que puede hacer que tu compañero se sienta muy incómodo o incluso ponerlo en peligro de sufrir lesiones. Así que, cuando suspendas a tu compañero por primera vez, trata el polipasto como cualquier otro punto de anclaje: colócalo de forma que tu anilla de trabajo quede a una altura cómoda, luego haz los nudos como lo harías normalmente y, después, diviértete subiéndolo o bajándolo. ¿Y qué hay del equipo que has traído? ¿Sigue en buen estado, en perfectas condiciones y es adecuado para el trabajo? Gran parte de esta página también te puede ayudar a evaluar tu propio equipo, pero aquí tienes algunos aspectos adicionales a los que debes prestar atención.

Cuerda

¿Qué tipo de cuerda tienes? ¿Cuándo la compraste? ¿Sigue en buen estado? Una cuerda que se ha usado durante mucho tiempo y que está empezando a perder fibras y a desgastarse puede ser mucho más débil de lo que era al principio. (Aunque a muchos especialistas en ataduras —incluido yo— nos encantan las cuerdas de fibra natural para la suspensión, ten en cuenta que se deterioran con el tiempo y pueden fallar mucho antes si no las cuidas. A pesar de lo que puedas oír, la fibra natural no es la única opción. También hay productos sintéticos muy buenos en el mercado). Hemp X (Es una pasada.)
¿Para qué está homologado? ¿Cuántos cables de sujeción vas a necesitar para soportar la carga que tienes prevista? ¿Lo sabes?
¿Tiene poca elasticidad y es uniforme? Lo ideal es una cuerda que no se estire mucho y que lo haga de forma muy uniforme. Esto ayuda a que el bondage resulte más cómodo; si una cuerda queda demasiado apretada o suelta en comparación con las demás con las que está entrelazada.
¿Tiene suficiente fricción («agarre») para que el nudo se mantenga bien? Si no es así, ¿sabes cómo hacer nudos que aguanten incluso en una cuerda resbaladiza? (Echa un vistazo a la próxima publicación «Tu primera suspensión» para ver algunas opciones geniales)
La razón principal por la que me asocié con Twisted Monk No es que tengan un montón de productos de calidad, sino que ofrecen una garantía increíble: si tienes que cortar la cuerda por motivos de seguridad, te la cambian... gratis. Esa garantía, en mi opinión, se merece el apoyo de la comunidad, siempre que podamos.

Anillos

Los montadores suelen conectar una anilla al punto de fijación para tener mucha más superficie donde atar las cuerdas y que estas queden bien colocadas una al lado de la otra, en lugar de unas encima de otras o pasando por una serie de mosquetones diferentes, etc...
Puedes comprarlos en tiendas especializadas en BDSM o usar un aro de gimnasia, etc. Hay un montón de opciones entre las que elegir.
Como siempre, conoce bien las prestaciones de tu anillo.

Mosquetones, eslabones, etc.

Ya hemos hablado de este tema hasta la saciedad en la sección «Equipamiento suministrado» de más arriba, pero asegúrate de evaluar tu propio equipo con el mismo rigor con el que evalúas el de los demás...

Esto es bastante fácil. Una de tus tareas más importantes como «top» de suspensión es asegurarte de que la cabeza de tu pareja *nunca* entre en contacto de forma incontrolada con el suelo. Pero si ocurre algo inesperado y horrible y tu pareja haz Si se caen, ¿con qué se van a dar un golpe en la cabeza?

Caída en la que la cabeza, sin protección, se golpea contra algo = malo

Golpe directo con la cabeza contra el hormigón, las baldosas o el parqué = MALO-MALO-MALO

Incluso un poco de acolchado puede marcar la diferencia entre algo que es simplemente una experiencia muy desagradable y algo que requiere ir al hospital o algo peor.

En el mejor de los casos, ya hay una buena esterilla puesta, pero eso es bastante raro. A veces te encuentras con una alfombra gruesa y de buena calidad con una buena base acolchada; esa opción no está nada mal. Yo, personalmente, no hago ejercicios suspendidos sobre suelos duros a menos que me haya traído una esterilla para ponerla.

Colchoneta de gimnasio > moqueta gruesa con buen acolchado por debajo > moqueta gruesa con poco o ningún acolchado > madera dura > baldosas > hormigón > foso con púas puntiagudas

> = «es mejor que»

Ten cuidado con los riesgos de resbalones y tropiezos

Si tienes cosas por el suelo, podrías resbalarte o tropezarte con ellas. Esto también se aplica a una esterilla si está suelta en el suelo. Así que presta atención a eso mientras te mueves por el espacio. Ten especial cuidado cuando levantes o bajes a tu compañero. Si se te resbalan los pies o la esterilla se te desliza por debajo en ese momento, podrías caerte. = Malo. Así que muévete con cuidado y manteniendo el equilibrio.