La suspension - Évaluation d'un point d'ancrage

C'est un long article, mais tu dois bien comprendre tout ça avant de t'essayer à la suspension.

Cette page contient plein d'infos importantes à prendre en compte avant de décider d'accepter le risque lié à la confiance en un « hard point ». Tout ça tourne autour du « Risk-Aware Consensual Kink » (R.A.C.K.). Quand ton partenaire est sans défense, sa vie est littéralement C'est entre tes mains. Alors lis attentivement et comprends bien.

Cet article n'a qu'un caractère informatif. Il s'appuie sur mes expériences personnelles et celles d'autres personnes. Il a pour but de t'aider à mieux comprendre ce que ça implique et les risques associés, pour que tu puisses faire ton choix en toute connaissance de cause.

J'ai déjà abordé ce sujet sur ce site, dans la rubrique conditions générales d'utilisation. et à plusieurs autres endroits : mais toi et ton ou tes partenaires, vous pratiquez toute activité décrite dans ce tutoriel ou dans n'importe lequel de nos autres tutoriels à vos propres risques. Le bondage à la corde comporte intrinsèquement des risques. Plus que tout autre type de bondage, le bondage à la corde peut entraîner des blessures. Il comporte une grande variété de risques que tu dois bien comprendre si tu veux le pratiquer en toute sécurité. Tu dois étudier la sécurité, et de prendre à cœur les mesures de sécurité, mais on ne peut jamais réduire le risque à zéro. C’est pour ça qu’on parle de « Risk-Aware Consensual Kink » (pratiques fétichistes consensuelles en pleine connaissance des risques). Tu dois être conscient des risques, puis choisir si tu veux y participer ou pas. Mais il est important de comprendre que les risques sont plus élevés quand tu suspend ton partenaire sans défense. Ils ne peuvent pas se rattraper s'ils tombent...

Un grand merci à plusieurs personnes géniales de Fetlife qui m’ont aidé à relire les premières versions de cet article et dont les commentaires l’ont rendu bien meilleur, plus complet et plus équilibré. Carnal_Tutor, JakeLackless et à tous ceux qui ont fait des suggestions mais qui ont préféré rester anonymes, merci ! Ce document est fourni uniquement en complément d’une expérience pratique et concrète. Ce guide s’efforce de couvrir les problèmes courants que tu pourrais rencontrer, mais il ne peut pas tout couvrir. Certaines informations contenues dans cet article reflètent mon opinion ou celle d’autres membres de la communauté, mais il n’y a pas une seule bonne façon de faire, ni une seule vérité. D’autres peuvent avoir des opinions différentes et se sentir à l’aise avec du matériel de suspension que je n’utiliserais pas personnellement ; ça ne veut pas dire qu’ils ont tort ou qu’ils sont imprudents. Personnellement, je suis très réfractaire au risque en matière de suspension, donc j’applique des normes très strictes et cet article en est le reflet. Tu dois trouver un équilibre entre ça et ce que tu apprends ailleurs, et apprendre à te forger ta propre opinion. Trouve un mentor en personne, entraîne-toi à la suspension sous sa supervision les premières fois, et demande des conseils et des corrections en direct à quelqu’un qui s’y connaît bien avant de te lancer tout seul.Point d'ancrage – C'est un terme général utilisé par les monteurs pour désigner un point, généralement en hauteur, conçu et homologué pour supporter le poids d'une personne en toute sécurité. Il doit être beaucoup plus fort que tu ne le penses. Découvre ci-dessous pourquoi.

Gréement – Terme générique désignant l'ensemble des éléments qui relient ton partenaire au point d'ancrage. Toute chaîne, sangle ou corde autour du point d'ancrage ou du point d'attache, tous les anneaux ou mousquetons, toutes les cordes : tout ça, c'est ce qu'on appelle « le matériel d'assurage ».Charge maximale admissible (WLL) - Quand on dit qu'un objet est « homologué », ça veut dire qu'on a testé sa capacité de charge maximale. On parle souvent de « limite de charge admissible » (WLL), exprimée en livres ou en tonnes, sachant qu'une tonne = 2 000 livres (900 kg)

Dans le domaine de l'escalade, ça s'exprime généralement en kilo-Newtons (kN) ; pour la suspension, on considère que 1 kN = 220 livres (100 kg). Le mousqueton présenté ici peut supporter 22 kN (4 840 livres) s'il est correctement sollicité.Coefficient de sécurité et résistance minimale à la rupture (MBS) - Le coefficient de sécurité, c'est le multiple de la charge maximale d'utilisation (CMU) que l'équipement peut supporter avant d'atteindre sa résistance minimale à la rupture. L'OSHA recommande un coefficient de sécurité de 10:1 pour les suspensions aériennes, comme pour les tissus aériens.Corde – Bon, d’accord, tu n’as peut-être pas besoin d’une définition là-dessus, mais laisse-moi te dire un petit mot sur le type de corde qu’il te faut pour la suspension : Opte pour une corde en fibres naturelles ou, si tu dois utiliser une version synthétique pour une raison quelconque (comme des allergies), choisis un modèle dont la « texture » (friction) est similaire à celle des fibres naturelles, comme ces super variantes de chanvre synthétique qu’on fabrique aujourd’hui. La raison, c’est que tu as vraiment besoin (1) de ce niveau de friction pour t’assurer que tes nœuds restent exactement là où ils doivent être et (2) d’une plus grande régularité d’étirement, que tu trouves dans ce genre de corde par rapport aux cordes synthétiques moins chères comme le nylon ou le polypropylène. Il existe certains types de cordes synthétiques auxquelles de nombreux monteurs font confiance : les marques MFP et POSH sont souvent recommandées. Lorsque tu évalues un point d’ancrage, ce que tu recherches, c’est quelque chose qui semble simplement à n'en plus finir solide. Quelque chose qui puisse supporter au moins 2 000 livres (900 kg). En gros, tu devrais pouvoir y suspendre une petite voiture.

Il y a des raisons vraiment importantes à ça : les forces qui s'exerceront sur ce point d'appui sont bien plus importantes que ce que tu pourrais imaginer au premier abord ! À la fin de cette section, tu comprendras pourquoi.

Les contraintes qui apparaissent lors du levage sont d'au moins double le poids de ton partenaire

D'abord, imaginons que tu veuilles suspendre quelqu'un qui pèse 150 lb (68 kg). Tu pourrais être tenté de penser qu'un système capable de supporter 300 lb suffirait largement. Tu aurais complètement tort. Si tu suspends une personne de 150 lb, tu dois d’abord la hisser. Si tu le fais en passant une corde sur le point d’ancrage puis en tirant dessus pour la hisser, le point d’ancrage ne supporte pas seulement les 150 lb de ton partenaire ; il supporte ses 150 lb en plus les plus de 150 livres que tu dois exercer pour les soulever en plus Il y a des forces supplémentaires dues au frottement ! Du coup, t'as plus de 300 livres (136 kg) qui pèsent sur ce point d'ancrage-là.

En plus, si ton partenaire bouge ne serait-ce qu'un tout petit peu (la suspension), la force exercée sur le système d'ancrage peut varier énormément. Voir ci-dessous :

Contraintes en cas de chute

En gros, on dit que pour chaque pied (12 pouces, soit environ 30 cm) de chute d'une charge, tu dois multiplier son poids par un facteur équivalent. En gros, si ton partenaire de 150 livres tombe et est stoppé net par le système d'encordement avant de toucher le sol, la force exercée sur ce système d'encordement fonctionne à peu près comme ça :

Poids de ton partenaire : 150 lbs
Chute de 1 pied : ajoute 150 livres, ce qui fait un total de 300
Chute de 2 pieds : ajoute 150 livres de plus, ce qui fait un total de 450 livres
Chute de 3 pieds : ajoute 150 livres de plus, ce qui fait un total de 600 livres
…et ainsi de suite…

(Oui, cette règle empirique n'est pas tout à fait exacte d'un point de vue technique, mais elle est assez proche aux distances dont on parle. Ça aide vraiment à montrer que la contrainte peut varier énormément et être bien plus forte qu'on pourrait le croire.)

Une règle importante pour les monteurs : « Il faut toujours prévoir plus d'une défaillance avant d'en arriver à la catastrophe. »

Bon, le point d'ancrage, c'est un point de défaillance unique. C'est super rare d'en trouver un qui intègre des redondances. Du coup, si le point d’ancrage lâche, ton partenaire, le système d’encordement, le point d’ancrage lui-même et peut-être même une partie du plafond vont tous s’écrouler, peut-être même sur toi et ton partenaire. C’est pour ça qu’on choisit exprès des équipements aussi solides, pour s’assurer que ce point d’ancrage unique ne peut pas échouer.

Les personnes qui installent des points de suspension pour les spectacles d'acrobatie aérienne au théâtre utilisent généralement une charge maximale admissible (WLL) de 900 livres (~400 kg) avec un coefficient de sécurité de 10:1, ce qui donne une charge maximale de sécurité (MBS) de 9 000 livres (~4 000 kg).

Les grimpeurs utilisent régulièrement du matériel conçu pour résister à une force de 22 kN (5 000 livres)

Mais leurs installations sont conçues pour supporter des forces bien plus importantes que celles qu’on rencontre dans une suspension classique. Les acrobates comme les grimpeurs ont besoin d’un équipement capable de supporter plus d’une personne et de résister aux forces générées par des chutes importantes. Bien plus que les 3 à 5 pieds à partir desquels la plupart des suspensions de bondage sont réalisées.

Du coup, si je construis un point d'ancrage, j'essaie d'y aller à fond, en visant une capacité de l'ordre de 2+ tonnes | 4 000 livres | 20 kN, mais si tu évalues un point d'ancrage fourni par quelqu'un d'autre :

Si tu veux suspendre quelqu'un pesant jusqu'à environ 200 lbs (90 kg), il te faut un point d'ancrage capable de supporter 1 tonne | 2 000 lbs | 10 kN.

Le raisonnement est le suivant : ta charge de travail mesurée est de 200 (ton partenaire) + 200 (toi, quand tu hisses ton partenaire) + un petit peu plus pour le gréement et les frottements, donc disons 500, juste pour arrondir. Ajoute un coefficient de sécurité de 4:1, et ça t'amène aux alentours de 2 000. Évidemment, si c'est plus solide, c'est génial ; plus ça peut supporter de charge, meilleur est le coefficient de sécurité.

Dans quelles circonstances pourrais-tu avoir besoin d'un point d'ancrage plus résistant ?

Si tu prévois de suspendre un poids plus important — une personne de plus de 200, voire deux personnes, etc. —, tu dois réfléchir à ce que ça implique pour le point d'ancrage. Est-ce juste un peu plus de 200 ? Tu devrais être largement dans les limites de sécurité. Est-ce bien plus que ces 200 ? Eh bien, personnellement, je chercherais un point d'ancrage avec une capacité nominale plus élevée.

Un autre cas rare où tu pourrais avoir besoin d'une capacité nominale plus élevée, c'est si tu prévois de suspendre quelqu'un à une hauteur bien plus grande par rapport au sol ! Cette discussion part du principe que ton partenaire se trouve à une hauteur de travail normalement confortable, comprise entre 3 et 6 pieds (1 à 2 m), et reste à cette hauteur. Si tu comptes soulever ton partenaire, qui est à ta merci, à une hauteur supérieure une fois qu’il est attaché (peut-être que tu as un treuil mécanique ou quelque chose du genre), il risque de tomber d’une hauteur bien plus importante et les risques sont d’autant plus élevés. Si tu ne peux pas inspecter toi-même le point d’ancrage et déterminer par toi-même si tu es prêt à accepter le risque lié à son utilisation, NE L’UTILISE PAS.

Ça peut être un choix difficile. Tu travailles peut-être depuis longtemps avec un partenaire potentiel sur une scène de suspension et tu es super enthousiaste à l'idée de ce que vous avez prévu, mais tu dois mettre tout ça de côté si tu n'es pas sûr à 100 % de pouvoir faire confiance à ce point d'ancrage.

Ça veut dire qu'il faut l'examiner toi-même et comprendre comment évaluer ce que tu vois.

Ça ne veut PAS dire te dire : « Les gens utilisent ça depuis des années sans problème, je suis sûr que ça ira. » Ça ne veut PAS dire non plus : « Je vais demander à ces deux costauds là-bas de s'y suspendre : ça prouvera que c'est assez solide. » Aucun de ces tests n'est suffisant à lui seul. Des contraintes répétitives sur le point d'ancrage et le système d'accrochage peuvent entraîner l'usure des composants. Ce n'est pas parce que tout allait bien il y a quelques instants que c'est encore le cas maintenant. Pour un exemple célèbre, regarde cette vidéo du Le pont de l'I-35W à Minneapolis, dans le Minnesota (États-Unis), s'est effondré en 2007 alors qu'il y avait des voitures dessus, après avoir gagné la confiance des gens pendant des décennies. Tu dois évaluer la situation en tenant compte d'autres éléments que ceux-là. Si un lieu a un parcours irréprochable, c'est un gros atout en sa faveur, mais tu dois quand même vérifier par toi-même. Essaie de comprendre ce qu'ils ont fait pour gagner cette confiance, pour que tu puisses juger par toi-même si tu es d'accord.

Si tu as le moindre doute quant à la sécurité, passe simplement à un montage au sol ou à un autre type de mise en scène. Attends de pouvoir compter sur un point d'ancrage solide avant de te lancer dans la suspension.

« Un habitant très apprécié a trouvé la mort dans un accident bizarre dans un donjon SM – Plus d'infos à 23 h… »

Un point d'ancrage se compose de plusieurs éléments. Tous les points d'ancrage ne comportent pas forcément chacun de ces éléments, mais tu dois évaluer séparément chaque élément présent ; lis donc attentivement et comprends bien tous les détails de chacune de ces sections :

Qu'est-ce qui maintient le point d'ancrage en place ? Éléments structurels de construction, charpentes
Qu'est-ce qui relie le point d'ancrage à son support ? Portées, éléments de charpente
Est-ce que le point d'ancrage lui-même est sûr ? Traverses, anneaux, éléments soudés
Est-ce que la salle met du matériel de suspension à disposition ? Est-ce que c'est sûr ? Chaînes, sangles, cordes, etc., pour abaisser le point d'ancrage à une hauteur où on peut travailler confortablement
Et si on essayait ton L'équipement ? Est-ce que c'est sans danger ? Ton corde, ton anneaux, mousquetons, … tes compétences…
C'est quoi, le plancher sous ce point-là ? Du béton ? Du parquet ? De la moquette ? Y a-t-il un tapis ?

Je sépare toutes ces idées parce que c'est une bonne pratique de les évaluer chacune à part. Chaque élément est un point de défaillance potentiel, donc chacun doit bénéficier de toute ton attention à tour de rôle et tu dois t'assurer qu'il est sûr.

Éléments structurels des bâtiments – Poutres, poutres principales, solives, fermes

Tu tomberas souvent sur des points d'ancrage réalisés à partir des éléments structurels du plafond au-dessus (surtout dans les sous-sols ou dans les locaux commerciaux / entrepôts). Il y a quelques points à vérifier pour évaluer ces points d’ancrage : si le point d’ancrage est soutenu par la poutre ou la poutre porteuse principale du bâtiment – généralement une poutre en I en acier ou une poutre en bois d’au moins 8” (20 cm) de côté –, la poutre est tout à fait adaptée. Elle soutient toute la maison et tous les invités à l’étage pendant la fête ; elle peut donc te supporter, toi et ton partenaire. Le plus important, c’est d’évaluer comment le lieu a monté le point auquel tu vas t’accrocher :

Si le site est équipé de chaînes, de cordes ou de sangles d'escalade entièrement enroulé autour de la poutre, tu dois vérifier l'état de ce gréement. Consulte la section « Gréement fourni » ci-dessous
Si le lieu dispose d'une sorte d'anneau, tu dois l'examiner. Consulte la section « Points d'ancrage » ci-dessous.

Si le point d'ancrage est soutenu par des solives ou des fermes – ces planches qui vont de la poutre aux murs et qui soutiennent le plafond ou le plancher du niveau supérieur –, il faut que la charge soit répartie sur plusieurs fermes ou solives. Ces planches mesurent généralement 2x8 ou, plus souvent, 2x10 de large et sont très solides, c'est vrai, mais il vaut mieux répartir la charge au cas où il y aurait un défaut interne.

Si jamais tu vois un « point d’ancrage » qui n’est rien d’autre qu’un simple trou percé dans une solive, avec une sangle ou autre chose qui le traverse, sois prudent. En réalité, tu confies le poids de ton partenaire à une planche dont l’épaisseur correspond uniquement à celle de la partie située sous le trou. N’utilise pas ce genre de dispositif, sauf si la quantité de bois sous le trou respecte les recommandations figurant dans la section « Évaluation de la portée » ci-dessous.
C'est bien mieux de faire comme ça :
Pour les plafonds, la charge est répartie sur plusieurs fermes
Pour les solives, la charge est répartie sur une grande surface et est supportée par deux solives

Quelques précisions sur les fermes en acier. Elles sont super si on les utilise d'une certaine façon, mais pas fiables si on les utilise autrement. Il y a des éléments porteurs et des éléments non porteurs. (Cette photo montre juste un exemple parmi les nombreux types de fermes en acier). Rigging.net C'est une super ressource si tu veux t'y mettre sérieusement...

OK : Le gréement est entièrement enroulé autour du rail inférieur et est en bon état
À éviter : le câblage est fixé à un seul des cornières, surtout si c'est fait de telle manière qu'une défaillance de la soudure ferait que le câblage de la suspension arrache la cornière de la charpente métallique.

Cadres spécialement conçus

Une autre option très prisée, c'est le cadre portable conçu spécialement pour le bondage en suspension. Dans ce cas-là, l'essentiel, c'est de vérifier qu'il a bien été monté correctement.

Fais le tour et examine tous les raccords. Est-ce que les pièces sont bien en place et solidement fixées ?
Appuie dessus sous différents angles. Est-ce que les articulations ou les boulons cliquettent, bougent, cèdent ou se déplacent de manière inattendue ? Il faudra peut-être les resserrer, ou alors l'usure pourrait indiquer que le châssis n'est plus en bon état.
Accroche-toi toi-même. Regarde si la traverse qui contient le point d'ancrage bouge. Elle ne devrait pas fléchir (« se déformer ») de manière significative sous ton poids. (Non, tu ne fais pas un test « à deux costauds » là, tu vérifies juste comment le cadre réagit et tu testes son assemblage 😊)
En t'appuyant de tout ton poids dessus, balance-le un peu d'avant en arrière et d'un côté à l'autre. Il peut y avoir un tout petit peu de jeu, mais pas plus que ça. S'il bouge beaucoup, il sera soumis à des forces plus importantes dans la suspension dynamique. Il te faut quelque chose de solide comme un roc. (Ce test doit être effectué avec un poids sur le cadre. De nos jours, l'industrie fabrique des cadres légers vraiment géniaux qui se déplacent assez facilement sans charge, mais qui restent solides une fois chargés.)
Est-ce que le cadre a tendance à basculer ? Les trépieds et les structures en T inversé peuvent poser un problème particulier dans ce cas. Même s’ils conviennent bien aux suspensions relativement statiques, ils risquent de basculer si ton partenaire bouge beaucoup et déplace son centre de gravité en dehors du plan des jambes.

Si tu conclus que le support en lui-même est acceptable, tu dois maintenant évaluer comment le point d'ancrage est relié à ce support. Tous les points d'ancrage n'ont pas forcément une portée distincte (une sangle enroulée autour d'une poutre n'a pas de portée distincte), mais certains en ont une. Si un tuyau horizontal est fixé entre deux appuis, c'est ce tuyau-là dont je parle. Si une planche est reliée à deux poteaux, c'est cette planche dont je parle.

Ce qu'il faut vérifier ici, c'est si la portée pourra supporter le poids nécessaire. Il faut appliquer des règles empiriques différentes selon les matériaux.

Acier de construction

Même si c'est relativement bon marché, on trouve rarement des éléments de portée en véritable acier de construction, sauf s'il s'agit d'une poutre ou d'une solive intégrée au bâtiment. Mais si tu en vois et que tu ne peux pas demander au responsable du lieu quelle est la charge admissible, cherche quelque chose d'au moins 2” (5 cm) d’épaisseur si la portée est de 6’ (2 m), et de 3” (8 à 9 cm) d’épaisseur si la portée est de 10’ (3 m).

Bois

Il existe plein de sources officielles de tableaux techniques sur les portées qui t'indiquent la capacité de charge d'un bois précis, mais pour ça, il faut que tu saches de quel type de bois il s'agit. (« Mais bien sûr, c'est du pin blanc du Sud, ça se voit à… » ::regard perdu::)

On a donc besoin d'une règle empirique qui te donne une réponse un peu plus prudente — avec un facteur de sécurité supplémentaire. Heureusement, on en a une toute simple : La largeur de la planche (en pouces) doit correspondre à la distance (en pieds) entre les appuis, divisée par 2, puis il faut ajouter 2 pouces… Ensuite, il suffit d’assembler deux planches de cette dimension – je sais, c’est pas très clair, mais les exemples ci-dessous vont t’aider à y voir plus clair. (On voit souvent ça sur les balançoires pour enfants.)

Allez, on va voir quelques exemples :

Si la distance entre les appuis est de 8 pieds, il te faut (8’ ÷ 2) + 2, c'est-à-dire une planche d'au moins 6 pouces de large. Il faut donc que tu aies deux planches de 2x6 pouces superposées et fixées aux appuis.
Si la distance entre les appuis était de 10’, (10’ ÷ 2) + 2 = 7”, donc tu devrais voir deux planches de 2x8”.
Encore une fois, tu as vraiment intérêt à ce que les choses soient surdimensionnées – plus solides que ce dont tu penses avoir besoin

Tuyaux

Note que les tuyaux en acier standard de type Schedule 40, ou « Black Iron », comme ceux qu'on trouve dans les quincailleries, chez Menard's, Home Depot, Lowes, etc., sont pas conçu pour supporter une charge comme celle-là. Il n'est pas prévu pour supporter un poids sur toute la longueur. Cela dit, beaucoup de gens l'utilisent quand même, mais là encore, il vaut mieux opter pour une conception surdimensionnée. Si tu peux choisir entre un tuyau « schedule 80 » (paroi plus épaisse) et un « schedule 40 », c'est mieux.

Un tuyau de 5 pouces (Schedule 40) d'une portée de 60 pouces (1,50 m) va fléchir d'environ 0,5 pouce sous une charge de 1 000 livres (450 kg). C'est bien trop peu pour supporter les forces qu'on doit prévoir.
Si la portée est inférieure à 48” (1,2 m), la charge qu'elle peut supporter sera bien plus élevée et une épaisseur de 1,5” suffira largement.
Mais pour une longueur de plus de 48 pouces, il vaut mieux utiliser au moins un tuyau de 2 pouces de type Schedule 40 ; 2,5 pouces, c'est encore mieux, ou alors un tuyau de type Schedule 80 (plus épais) plutôt qu'un Schedule 40.
À plus de 96” (2,4 m), il te faut au moins 3”

Si le tuyau utilisé est en fait un tuyau de structure conçu à cet effet par un ingénieur, tu peux voir des tuyaux aux dimensions bien plus petites supporter ce genre de charge. Donc, si tu vois un tuyau plus petit, demande à ton hôte s’il a été spécialement conçu pour ça. Demande si le tuyau est homologué sur le plan structurel et conçu pour ce type de charge. De nombreux points d'ancrage comportent un point de fixation bien défini, comme un boulon à œil ou quelque chose de ce genre. S’ils en ont la possibilité, les monteurs ignorent souvent ce point de fixation prévu et installent leur propre dispositif de fixation autour de la portée. Comme ça, ils connaissent l’état du dispositif et éliminent les points de rupture qu’ils ne contrôlent pas eux-mêmes. Mais parfois, ce n’est pas possible et tu dois te fier au point de fixation prévu.

Boulons à œil

C'est super important : tout boulon à œil doit être spécialement conçu et homologué pour supporter une charge, sinon n'utilise pas ce boulon ! Il te faut un boulon à œil forgé ou usiné, homologué pour supporter une charge, comme celui-ci :

Il faut qu’ils mesurent au moins ½” pour t’offrir une charge maximale d’utilisation (WLL) de 2 200 lbs ou plus. Mieux encore, choisis-en un qui a un épaulement, car ça permet de supporter une charge non seulement à la verticale, mais aussi sous un léger angle. Un épaulement ressemble à un « col » juste en dessous de la partie circulaire du boulon à œil. Vérifie toujours (si tu ne le vois pas, demande) si le boulon est fixé à l’aide d’une rondelle ou d’une plaque d’acier, et pas seulement par le boulon lui-même. Ça répartit la force sur une surface bien plus grande et ça rend le tout beaucoup plus sûr. C’est aussi mieux si l’écrou est maintenu en place par une rondelle de blocage ou peut-être soudé – quelque chose qui l’empêche de se desserrer de manière inattendue. On ne voit pas ça souvent, mais assure-toi au moins que le boulon est bien serré et qu’il est solidement maintenu, sans jeu ni mou. Assure-toi aussi de voir une partie du filetage dépasser de l’écrou pour t’assurer qu’il est bien vissé à fond.

Ne fais pas confiance aux « boulons à œil » en fil métallique ni aux anneaux à œil :

Ce genre de « boulon à œil » en fil de fer tordu, c'est en fait rien de plus qu'un crochet un peu plus sophistiqué. Même en acier de ½”, ces boulons ne sont conçus que pour supporter 200 lbs. Les avis divergent sur le sujet : si tu en vois un fabriqué à partir d’une barre de fer très épaisse, ça pourrait peut-être tenir le coup, mais personnellement, il faudrait que j’en voie un vraiment impressionnant avant d’envisager de l’utiliser.Les yeux qui traînent Ils n'ont pas de charge maximale d'utilisation (CMU) indiquée. On les visse dans du bois ou dans une bille de plomb encastrée dans du béton ; tu comptes donc sur la partie du bois dans laquelle le filetage s'enfonce pour qu'elle soit assez solide pour supporter la charge. Pour moi, il y a trop de variables que je ne peux pas vérifier pour que je fasse confiance aux anneaux à vis.

Angle de chargement du boulon à œil !!

Un point très important concernant ce genre de boulon, c'est la façon dont la charge s'exerce dessus. La charge exercée sur un boulon ou un crochet de ce type doit être alignée avec l'axe du boulon, et non pas en biais par rapport à celui-ci. Si le boulon à œil est muni d'un épaulement, la charge peut être légèrement inclinée (par exemple s'il est vissé sur une surface inclinée), mais la capacité de charge diminue de moitié dès que la charge s'écarte de 15° de l'axe, et devient vraiment peu fiable au-delà.En gros, si jamais tu vois un boulon à œil planté sur le côté d’une planche, fuis. N'utilise JAMAIS un truc comme ça:Mais un montage comme celui-ci, ça marche, parce que même si les cordes tirent dans deux directions différentes à 45°, la force effective exercée sur l'anneau reste dirigée verticalement vers le bas.

Anneaux soudés à la travée

J'ai évoqué plus haut le problème lié à cette configuration. À moins que tu t'y connaisses un peu en soudure et que tu aies les compétences nécessaires pour évaluer ce que tu vois, je te conseille de ne pas te fier à ça. Fixe plutôt ton harnais autour de la barre elle-même et utilise les anneaux fournis pour empêcher ton harnais de glisser d'un côté.

Chevilles pour béton

C'est un vrai casse-tête pour les monteurs de suspension expérimentés. Oui, c'est tout à fait possible d'ancrer un anneau dans le béton de manière à pouvoir hisser une voiture. Mais c'est aussi très facile de se planter en installant un élément dans le béton, et en tant que monteur, tu n'as aucun moyen d'évaluer si c'est sûr. Si ça n’a pas été fait correctement, ce point d’ancrage pourrait céder à tout moment et sans aucun signe avant-coureur. C’est l’un de ces cas où le test des « deux costauds » est particulièrement trompeur. L’ancrage pourrait perdre progressivement de sa solidité, puis ils font ce test et ne cassent que tout sauf le tout dernier petit bout, qui finit par CASSER en plein milieu de ta scène. Une vraie catastrophe.N'oublie pas le code du monteur de structures : « Il faut toujours avoir plus d'une erreur (ou d'une bourde) d'écart avant d'arriver à la catastrophe. »La seule version de cette installation à laquelle je ferais confiance, c'est celle où le boulon traverse complètement le béton jusqu'à l'étage supérieur, passe à travers une plaque d'acier, puis s'enfonce dans l'écrou — qui est fixé à la plaque à l'aide d'une rondelle de blocage ou d'une soudure. Je vérifierais qu’il n’y a pas de débris visibles ni de béton abîmé près de l’emplacement, et qu’il n’y a aucun signe d’humidité, que ce soit du côté du boulon ou de l’œillet — ces deux éléments indiquent que le béton n’est pas en parfait état et qu’il risque d’être fragile. C’est seulement dans ce cas-là que j’envisagerais de faire confiance à cette installation.Il s’agit de tout équipement fourni pour amener le point d’ancrage (souvent situé plus haut au plafond) à une hauteur de travail confortable. C’est souvent une chaîne solide, une sangle d’escalade ou une corde enroulée autour du point d’ancrage, avec un anneau placé à une hauteur de travail confortable, ou peut-être (c’est de plus en plus courant) un treuil mécanique ou motorisé.

Chaînes, sangles tubulaires et cordes

Tu dois les inspecter visuellement. Assure-toi qu'ils sont adaptés à la charge et en bon état.
Si tu enroules la chaîne, la sangle ou la corde autour d’une poutre carrée ou d’une poutre en I, bref, autour d’un élément avec des arêtes, il vaut mieux que ce soit enroulé sans serrer plutôt que bien serré. Si c’est bien serré, la force exercée entre la chaîne/sangle/corde et les arêtes de la poutre est bien plus importante que si c’est enroulé sans serrer.
En parlant de poutres carrées, si le gréement est en corde ou en sangle, et que le bord de la poutre est assez tranchant, on aimerait bien voir un dispositif qui protège le gréement d'une usure excessive — voire d'une coupure — causée par le bord de la poutre. Peut-être une sorte de rembourrage en tissu épais ou en caoutchouc.

Le gréement doit être correctement fixé.

Avec les chaînes, on utilise souvent un mousqueton ou un maillon d'ancrage (voir ci-dessous) — quoi que ce soit, ça doit aussi avoir une capacité de charge nominale. Je préfère les mousquetons à verrouillage pour ça, vu qu'ils sont conçus presque exclusivement dans ce but.
Que ce soit avec une corde ou une sangle, il faut qu’il y ait un nœud solide, bien fait. Avec une corde, il faut faire plusieurs boucles autour de la poutre, en fixant les extrémités avec un double nœud de pêcheur Et l'anneau ou le mousqueton passé dans toutes les boucles, c'est bien, mais il y a plein d'autres nœuds qui font l'affaire dans ce cas-là. Pour les sangles, un bon choix, c'est le nœud d'eau.

Mousquetons

À NE PAS UTILISER tout type de « mousqueton » ne comportant aucune indication de résistance, comme ceux destinés à servir de porte-clés ou d'objets fantaisie.

UTILISE du matos d'escalade de vrai ou du matériel de levage homologué :)

Tu dois voir un texte similaire à celui qui figure sur le côté de ce mousqueton ci-dessous. Ça te montre que le mousqueton est homologué.

1 N ≈ 220 livres de force. Du coup, celui-là peut supporter 22 kN (4 840 livres) quand le loquet est fermé, et 7 kN (1 540 livres) s’il est soumis à une charge latérale ou si le loquet est ouvert.Même si tu peux choisir des mousquetons à cliquet à ressort pour ton usage personnel, sur le matériel fourni, je me sens plus à l'aise avec un mousqueton à verrouillage par rotation, comme ça je suis sûr qu'il ne s'ouvrira pas par accident. Quelque chose comme ça :Mettre un mousqueton en placeLes mousquetons sont conçus pour supporter une seule charge, en ligne : leur résistance diminue considérablement (d'environ un quart) en cas de charge latérale. Charge triangulaire : si l'angle de la charge triangulaire est trop grand, le mousqueton est également moins efficace. Un angle d'environ 45° est acceptable ; mais dès que tu dépasses cette valeur, les forces en jeu sont telles que la résistance diminue rapidement, comme dans le cas d'une charge latérale.

Ça, ça va :

Ça, ça ne va pas :

Émerillons (aussi appelés pivots, spinners, etc.)

Certains sites fournissent un pivot avec leur équipement. J'apprécie vraiment ça. Ça permet de s'assurer que les rotations qui pourraient se produire ne se répercutent pas sur le point d'ancrage. Si le point d'ancrage est un boulon, ça réduit considérablement le risque qu'il se desserre avec le temps.

Les pivots peuvent aussi ajouter une touche ludique à ta scène, en te permettant de faire tourner doucement ton partenaire tout en étant attaché. Bien sûr, ça dépend aussi de ce que vous vous mettez d’accord, et ça comporte ses propres risques et considérations.

Comme pour tous les autres composants, assure-toi de bien comprendre la capacité de charge nominale d’un émerillon. Cette photo montre un émerillon de sauvetage conçu pour résister à des contraintes extrêmes et capable de supporter plusieurs personnes. Tu n’as pas besoin d’un modèle aussi solide, mais il faut tout de même qu’il puisse supporter les charges dont on a parlé plus haut. N'importe quel émerillon conçu pour l'escalade, s'il est en bon état, devrait faire l'affaire.

Liens rapides

On trouve souvent des maillons rapides dans le matériel fourni, mais tu devrais les vérifier. Il en existe deux types : ceux avec une capacité de charge indiquée et ceux sans. Si tu les trouves dans le matériel fourni, regarde s'ils portent la mention « WLL » (capacité de charge) estampillée dessus. C'est ce que je vérifie toujours. Malheureusement, même ceux qui *sont* certifiés n’ont parfois pas de marquage, donc tu ne sais pas s’ils sont certifiés ou non. C’est à toi de décider si tu veux leur faire confiance ou non.

Mais il y a deux choses à savoir à ce sujet : (1) Vérifie leur sens de montage : comme le montre l'image, l'écrou doit être orienté vers le bas quand tu le serres : «Visse bien pour ne pas tout gâcher.« C'est ce qu'on dit. (2) Vérifie toujours que cet écrou est bien vissé à fond et bien serré. »

Liens d'ancrage

Les maillons d'ancrage sont conçus pour supporter la charge exercée sur la goupille, et les deux sont homologués pour supporter des charges similaires, mais fais très attention là-dessus. Ces goupilles se vissent. Est-ce que la goupille est maintenue en place d'une manière ou d'une autre pour l'empêcher de se dévisser ? Si c'est un équipement fourni, je préfère de loin le type « Safety Anchor ». avec la goupille fendue en place pour empêcher le boulon de se dévisser.

Si c'est le modèle à goupille, il est tout aussi solide, mais fais très attention ici et vérifie bien que la goupille est complètement vissée et que soit un élément passe à travers l'œillet de la goupille et est relié à l'anneau pour empêcher la goupille de se dévisser, soit qu'aucune force n'est exercée sur la goupille qui pourrait la dévisser (rien ne peut glisser contre elle).

Type d'ancrage de sécurité :

Type de broche :

Palans mécaniques - Palans à poulie, palans électriques

Il s'agit de systèmes de levage mécaniques qui permettent à la partie supérieure de faire monter ou descendre la partie inférieure au cours de la scène. Un point très important qui vaut pour les deux : N'utilise pas ce genre d'appareil, sauf s'il est homologué pour le levage de personnes et s'il est équipé d'un dispositif de sécurité empêchant tout relâchement brutal. Si ça ne marche pas, on n'a pas le temps de réagir ; cette acrobate s'est cassé le cou à cause d'un tel problème.Poulie simple – Un palan est un système de levage composé d’une corde ou d’un câble qui passe par une série de poulies. Pour évaluer le dispositif, il faut surtout vérifier l’état du bloc et des poulies, ainsi que celui de la corde ou de la chaîne. Les cordes et les poulies peuvent parfois se désaligner quand le système est en mouvement, et la corde peut être frottée par les poulies. Avec le temps, ça peut user la corde, et tu ne dois jamais utiliser une corde qui n’est pas en parfait état pour te suspendre.Palans – Ce qu’il faut vérifier ici, c’est : (1) S’agit-il d’un PALAN ou d’un TREUIL ? Les treuils sont conçus pour tirer au sol, pas pour soulever, donc leurs caractéristiques techniques ne s’appliquent pas à cette situation. (2) Sa capacité nominale est-elle de 2 tonnes ou plus ? (3) (Comme toujours) Est-il en bon état ?IMPORTANT : N’attache pas quelqu’un au sol, puis ne le relie pas à un système de levage pour le soulever. La tension dans la corde change radicalement quand celle-ci subit des forces extérieures, et les cordes qui étaient parfaitement en place quand ton partenaire était au sol peuvent soudainement glisser à un autre endroit ou bouger de manière imprévisible, ce qui peut mettre ton partenaire très mal à l’aise, voire le mettre en danger. Alors, quand tu mets ton partenaire en suspension pour la première fois, traite le treuil comme n’importe quel autre point d’ancrage : positionne-le de manière à ce que ton anneau de travail soit à une hauteur confortable, puis fais ton nœud comme d’habitude, et amuse-toi ensuite à le faire monter ou descendre. Et ton matos ? Est-il toujours en bon état, en bon état de marche et adapté à la tâche ? Une grande partie de cette page peut aussi t’aider à évaluer ton propre matériel, mais voici quelques points supplémentaires à surveiller.

Corde

De quel genre de corde tu disposes ? Quand l’as-tu achetée ? Est-elle toujours en bon état ? Une corde qui a été utilisée depuis longtemps et qui commence à perdre des fibres et à s’user peut être bien moins résistante qu’à l’origine. (Même si beaucoup de riggers – dont moi – aiment vraiment les cordes en fibres naturelles pour la suspension, garde à l’esprit qu’elles se dégradent avec le temps et peuvent céder bien plus tôt si tu n’en prends pas soin. Contrairement à ce qu’on peut entendre, les fibres naturelles ne sont pas la seule option. Il existe aussi d’excellents produits synthétiques sur le marché.) Hemp X C'est vraiment cool.)
Quelle est sa capacité nominale ? Combien de câbles de levage vas-tu avoir besoin pour supporter la charge que tu prévois ? Tu le sais ?
Est-ce qu’elle s’étire peu et de manière régulière ? Tu veux une corde qui s’étire peu et de façon très régulière. Ça permet de rendre le bondage plus confortable ; sinon, une corde risque de devenir trop serrée ou trop lâche par rapport aux autres avec lesquelles elle est posée.
Est-ce qu'elle a assez de frottement (« prise ») pour bien tenir un nœud ? Si ce n'est pas le cas, tu sais comment faire des nœuds qui tiennent même sur une corde glissante ? (Jette un œil à l'article à venir « Ta première suspension » pour découvrir de super options)
La principale raison pour laquelle j'ai conclu un partenariat avec Twisted Monk Ce n'est pas tant qu'ils proposent plein de produits de qualité, mais plutôt qu'ils offrent une garantie incroyable : si tu dois couper ta corde pour des raisons de sécurité, ils te la remplaceront gratuitement. Cette garantie, je trouve, mérite qu'on la soutienne, quand on le peut.

Bagues

Les monteurs fixent souvent un anneau au point d'ancrage pour avoir une surface d'attache bien plus grande, et pour que les cordes puissent être bien disposées les unes à côté des autres, au lieu d'être empilées les unes sur les autres ou de passer par toute une série de mousquetons différents, etc.
Tu peux t'en procurer dans des boutiques spécialisées en BDSM ou utiliser un anneau de gymnastique, etc. Il y a plein de choix.
Comme toujours, assure-toi de bien connaître les capacités de ta bague.

Mousquetons, maillons, etc.

On a déjà abordé ce sujet à n'en plus finir dans la section « Équipement fourni » ci-dessus, mais assure-toi de faire preuve d'autant de rigueur pour évaluer ton propre matériel que pour celui des autres...

C'est assez simple. L'une de tes tâches les plus importantes en tant que « top » dans la suspension, c'est de t'assurer que la tête de ton partenaire n'entre *jamais* en contact avec le sol de manière incontrôlée. Mais si un événement inattendu et terrible se produit et qu'il faire s'ils tombent, sur quoi vont-ils se cogner la tête ?

Une chute, une tête non protégée qui heurte quoi que ce soit = ça fait mal

Se cogner la tête directement contre du béton, du carrelage ou du parquet = MAUVAIS-MAUVAIS-MAUVAIS

Même un tout petit peu de protection peut faire la différence entre une expérience simplement très désagréable et une situation qui nécessite un passage à l'hôpital, voire pire.

Dans l'idéal, il y a un bon tapis déjà posé, mais c'est plutôt rare. Parfois, on trouve un beau tapis épais avec une bonne sous-couche ; c'est une option pas trop mal. Personnellement, je ne fais pas de suspension au-dessus d'un sol dur, sauf si j'ai apporté un tapis à poser.

Tapis de gym > moquette épaisse avec un bon rembourrage en dessous > moquette épaisse avec peu ou pas de rembourrage > parquet > carrelage > béton > fosse avec des pointes acérées

> = « est mieux que »

Fais gaffe aux risques de glissade et de trébuchement

Si tu as des objets par terre, tu risques de glisser ou de trébucher dessus. Ça vaut même pour un tapis s’il n’est pas bien fixé au sol. Fais donc attention à ça quand tu te déplaces dans la salle. Sois particulièrement prudent lorsque tu soulèves ou que tu redescends ton partenaire. Si tes pieds glissent ou si un tapis glisse sous tes pieds à ce moment-là, ça pourrait finir par une chute. = Pas terrible. Alors, bouge de manière réfléchie et en gardant ton équilibre.

La suspension - Évaluation d'un point d'ancrage