Подвес: надёжность точки опоры

Эта статья длинная, но вам нужно прочесть её от начала до конца, прежде чем пробовать себя в подвесе.

На этой странице находится множество важных нюансов, которые необходимо учитывать, проверяя надёжность точки опоры для подвеса. Основа нашего сообщества, Темы, — принцип КОРС (RACK): Кинки, которые мы практикуем, мы практикуем Осознавая Риски и Соглашаясь принимать их на себя. Когда ваш партнёр беспомощен, его жизнь находитсябуквально в ваших руках. Прочтите эту страницу внимательно от начала до конца.

Эта статья — лишь совет, аккумулированный личный опыт других людей. Данная информация призвана показать, каким опасностям вы подвергаете себя и своего партнёра, чтобы вы могли сделать по-настоящему осознанный выбор.

Я уже высказывал эту мысль в разделеПравила и условия и в нескольких других местах: но ты и твой партнёр (или партнёры) занимаетесь чем-либо из этого или любого другого нашего руководства на свой страх и риск. Вязание верёвками по своей сути сопряжено с риском. Более чем любой другой вид бондажа, связывание веревками чревато травмами. Оно сопряжено с целым рядом рисков, которые тебе нужно полностью осознать, чтобы заниматься им безопасно. Тебе нужно изучить Техника безопасностии принять её содержимое близко к сердцу. Но помните, что риск есть всегда. Вот, почему мы говорим об Осознании-Рисков-и-Согласии-принять-их. Вы должны осознавать риски и только после этого давать или не давать своё согласие. Но важно понимать, чториск увеличивается, когда вы поднимаете своего беспомощного партнёра в воздух. Они не смогут удержаться, если упадут...

Большое спасибо замечательным людям из Fetlife, которые читали и комментировали ранние версии этой статьи. Благодаря их вкладу она стала намного лучше, полнее и сбалансированнее.Carnal_Tutor, JakeLackless и всем тем, кто давал советы, но предпочёл остаться неизвестным, спасибо! Этот материал предоставляется исключительно в качестве дополнения к практическому опыту. Это руководство призвано осветить типичные проблемы, с которыми ты можешь столкнуться, но оно не может охватить всё. Часть информации в этой статье — это моё личное мнение или мнение других участников сообщества, но нет ни единственно верного способа, ни единственной истины. У других могут быть другие мнения, и они могут спокойно заниматься подвесом на оборудовании, которое я лично бы не использовал; это не значит, что они неправы или безрассудны. Лично я крайне не люблю рисковать, когда речь идет о подвесе, поэтому я придерживаюсь очень высоких стандартов, и эта статья это отражает. Тебе нужно сопоставить это с тем, чему ты учишься в других источниках, и научиться самостоятельно принимать взвешенные решения. Найди наставника, с которым сможешь заниматься Подвесом, пусть он помогает тебе первые несколько раз, получай советы и поправки от человека, хорошо разбирающегося в Подвесе, прежде чем действовать самостоятельно.Опора, точка опоры | Хардпоинт | Hard point— термин, который риггеры используют для обозначения места, обычно над головой (под потолком), которое рассчитано и спроектировано таким образом, чтобы выдерживать вес человека. Опора должна выдерживатьоченьбольший вес, чем вы думаете. Почему? Смотрите ниже.

Риггинг | Rigging— термин, которым называют элементы бондажа, которые соединяют вашего партнёра с опорой, и их совокупность. Все цепи, стропы и верёвки вокруг точки опоры, все кольца, карабины, вся верёвка — всё это вместе и есть "риггинг".Рекомендованная рабочая нагрузка (Working Load Limit, WLL)— когда речь идёт о "рекомендованной" рабочей нагрузке материала, это означает, что этот материал спроектирован и протестирован выдерживать определённый вес. Эту характеристику также называют "предельно допустимой рабочей нагрузкой (WLL). WLL выражается в фунтах или тоннах (1 тонна = 2000 фунтов). (В России чаще используют термин "разрывная нагрузка", см. ниже. Рекомендованная эксплуатационная нагрузка должна составлять не более 40% от разрывной. — Прим. пер.)

В альпинистском снаряжении оно обычно выражается в килограмм-ньютонах (кН), где для целей подвеса 1 кН = 220 фунтам (100 кг). Показанный на рисунке карабин может выдержать 22 кН (4840 фунтов) при правильной нагрузке. (В России альпинисты эту характеристику иногда называют "усилием на разрыв", "прочностью" или "разрушающей нагрузкой" и иногда считают в килограммах и/или фунтах. — Прим. пер.)Коэффициент безопасности и предельно допустимая (разрывная) нагрузка (Safety Factor & Minimum Breaking Strength, MBS)Коэффициент безопасности — это то число, на которое нужно умножить WLL, чтобы узнать его предельно допустимую (разрывную) нагрузку. OSHA рекомендует коэффициент безопасности 10:1 для подвесных конструкций, например, для воздушных полотен. (Разрывная нагрузка измеряется в кгс (килограмм-силах) или Н (ньютанах). 1 кгс= 9.8Н. — Прим. пер.)Веревка – Ладно, признаю, тебе, наверное, и не нужно объяснять, но позволь мне пару слов сказать о том, какая веревка нужна для подвеса: Ищи веревку из натурального волокна или, если по какой-то причине (например, из-за аллергии) тебе нужна синтетическая, выбирай вариант с «зубчиками» (трением), похожим на натуральное волокно, например, те классные синтетические конопляные веревки, которые сейчас выпускают. Дело в том, что тебе действительно нужны (1) именно такой уровень крепления, чтобы узлы точно держались там, где нужно, и (2) более стабильное растяжение, которое есть у таких веревок по сравнению с дешевыми синтетическими, например, из нейлона или полипропилена. Есть несколько типов синтетических верёвок, которым доверяют многие риггеры — часто рекомендуют МФП и POSH. При оценке точки опоры тебе нужно то, что просто выглядит до смешногопрочная. Хардпоинт должен выдерживать где-то тонну (900 кг, 2000 фунтов). В принципе, у вас должна быть возможность подвесить к нему небольшой автомобиль.

Для этого есть несколько действительно важных причин: силы, которые вы будете прикладывать к опоре, гораздо выше, чем кажется на первый взгляд. К концу этого раздела вы поймете, что к чему.

Нагрузка, возникающая при подъёме, может превышатьудвоенныйвес вашего партнёра

Допустим, вы хотите подвесить человека весом 70 килограмм (150 фунтов). Вы можете поддаться соблазну и предположить, что достаточно будет точки опоры, выдерживающей 150 кило (300 фунтов). И будете совершенно неправы. Когда вы подвешиваете персону весом 70 кг, вы поднимаете её в воздух. Если вы делаете это, пропустив верёвку через точку опоры и потянув за хвосты, опора чувствует не только вес 70 килограмм вашего партнёра — она ощущает этот вес,плюс>70 кило, которые вы прикладываете, чтобы поднять персону в воздух,плюсдополнительные силы, порождаемые трением. Выходит, что в этот момент точка опоры нагружается весом более 140 килограмм. (Вообще, в килограммах измеряется масса, а вес, как и любая другая сила, измеряется в ньютонах. Но мы оставим килограммы, как у автора. — Прим. пер.)

Более того, если ваш партнёр двигается во время подвеса (динамический подвес), то величина нагрузки, которой подвергается риггинг, может изменяться в широких пределах. См. ниже:

Сила рывка или удара при падении

Одно из эмпирических правил гласит: сила удара или рывка при падении равняется весу груза, умноженном на высоту (в футах), на которую был поднят эту груз. (Фут равняется 12 дюймам или 30 сантиметрам.) То есть если ваш 70-килограммовый партнёр начинает падать, но риггинг ловит его до соприкосновения с полом, то сила, которая действует на риггинг в этот момент, примерно равняется следующему:

Сила тяжести вашего партнёра: 70 кг.
Падение на 1 фут: добавьте 70 кг, итого — 140 кг.
Падение на 2 фута: добавьте 70 кг, итого — 210 кг.
Падение на 3 фута: добавьте 70 кг, итого — 280 кг.
...и так далее.

(Да, с точки зрения теоретической механики это эмпирическое правило не совсем точно, однако оно хорошо работает на тех высотах, о которых мы говорим. Оно определённо помогает проиллюстрировать величину силы рывка или падения — она может быть значительно больше, чем можно ожидать.)

Важно правило риггера: "Пусть от катастрофы вас отделяет больше одной ошибки".

Что ж, точка опоры может оказаться одной большой ошибкой. В этом вопросе с осторожностью нельзя переборщить. Потому что если подведёт точка опоры, то и ваш партнёр, и риггинг, и сама опора, и, возможно, часть потолка — всё это рухнет, причём, быть может, прямо на вас с партнёром. Именно поэтому необходимо, чтобы конструкция была настолько прочной, — это позволит нам надеяться, что онане могу провал.

Люди, создающие опоры для воздушных акробатических шоу в театре, обычно закладывают WLL (рабочую нагрузку) в 900 фунтов (~400 кг) с коэффициентом безопасности 10:1, поэтому MBS (разрывная нагрузка) составляет 9000 фунтов (~4000 кг, 4 тонны).

Альпинисты обычно работают со снаряжением, рассчитанным на нагрузку 22 кН (5000 фунтов, 2250 кг или 2,25 т).

Снаряжение в таких случаях рассчитано выдерживать более серьёзные нагрузки, чем те, с которыми мы обычно сталкиваемся в подвесе. И акробатам, и скалолазам требуется снаряжение, рассчитанное на нескольких человек и способное выдержать рывок при падении с большой высоты — намного большей, чем те пара метров, на высоте которых обычно выполняется подвес.

Итак, если я самостоятельно организую опору для подвеса, я стараюсь переборщить и ориентируюсь на вес в >2 тонн | 4000 фунтов | 20 кН. Если же вы оцениваете точку опоры, установленной кем-то другим, то —

Если вы подвешиваете человека весом до 90 кг (200 фунтов), хардпоинт должен выдерживать 1 тонну | 2000 фунтов | 10 кН.

Логика следующая: известная рабочая нагрузка составляет 100 кг (партнёр) + 100 вы (когда поднимаете партнёра в воздух) + ещё немного на риггинг и трение — вместе пусть будет около 250, просто чтобы число было круглое. Умножим на коэффициент безопасности 4:1 и получим примерно 1000 кг = 1 тонна. Очевидно, что чем больше, тем лучше; чем большую нагрузку способна выдержать точка опоры, тем выше коэффициент прочности.

В каких случаях может потребоваться большая прочность точки опоры?

Если ты планируешь подвесить больше веса — кого-то весом свыше 200, может, двух человек и т. д. — тебе нужно учесть, как это повлияет на точку опоры. Это чуть больше 200? Тогда ты вполне укладываешься в пределы коэффициента безопасности. А если намного больше 200? Ну, я лично бы поискал крепление с более высокой номинальной грузоподъёмностью.

Ещё один редкий случай, когда тебе может понадобиться большая номинальная грузоподъёмность, — это если ты собираешься подвесить кого-то на гораздо большей высоте от земли! В этом обсуждении предполагается, что твой напарник находится на обычной удобной рабочей высоте 3–6' (1–2 м) и остаётся на этой высоте. Если ты собираешься поднять своего беззащитного партнёра выше после того, как он будет обвязан (например, у тебя есть механический подъёмник или что-то в этом роде), он будет падать с гораздо большей высоты, а риски соответственно возрастут. Если ты не можешь лично осмотреть точку опоры и самостоятельно решить, готов ли ты принять риск, связанный с её использованием, НЕ ИСПОЛЬЗУЙ ЕЁ.

Такое решение может быть непросто принять. Возможно, вы и ваш (потенциальный) партнёр уже давно планируете подвес, вам не терпится приступить — но если вы не уверены в опоре на 100%, будет лучше отложить эти планы до лучших времён.

Чтобы принять это решение, вы должны лично осмотреть точку опоры — и знать, на что смотреть, чтобы оценить её прочность.

НЕЛЬЗЯ принимать это решение, исходя из рассуждений типа: "Люди же пользуются ею годами и никаких проблем — значит, и у меня всё будет хорошо". Или: "Я попрошу вон тех крепких ребят повисеть на хардпоинте вдвоём — если их он выдержит, то моего партнёра тем более". Эти проверки сами по себе не являются достаточными. Регулярная нагрузка на точку опоры и риггинг может привести к износу материалов. Даже если мгновение назад всё было классно, это не означает, что и сейчас всё в порядке. Ярчайший пример этого — катастрофа, случившаяся в 2007 году в Миннеаполисе, штат Нью-Мексико, США:мост I35W обрушился вместе с находящимися на нём автомобилями, хотя до этого ему доверяли десятилетиями. Поэтому вам следует оценить опору не только при помощи тестов, описанных выше. Хорошая репутация и история заведения — повод доверять, и всё-таки вы должны убедиться лично. Узнайте, какие меры безопасности предприняли владельцы, чтобы сделать точки опоры надёжными, и решите, согласны ли вы тоже довериться этим мерам.

Если у вас есть даже небольшие сомнения в безопасности, просто проведите сессию со связыванием на полу или любую другую. Погодите с подвесом, пока не найдёте точку опоры, в которой вы совершенно уверены.

"Катастрофа в местном БДСМ-клубе: один человек погиб. Подробности в 11 часов..."

Опора состоит из нескольких частей. Не у любой можно выделить все эти элементы, но вам нужно уметь отдельно оценить каждый из них, поэтому прочтите и усвойте информацию всех этих разделов:

На чём держится точка опоры, её основание?Конструктивные элементы зданий, опоры стенда.
Как закреплена точка опоры на основании?Плечи, пролёты, перекрытия, элементы стенда.
Надёжен ли сам хардпоинт?Балки, кольца, металлоконструкции.
Предоставляет ли площадка элементы риггинга? Хороши ли они, безопасны ли? Цепи, лямки, верёвки и т. п., чтобы опустить точку опоры до удобного уровня для работы
Как насчёттвойего оборудования? Безопасно ли оно? Твой веревка, твой кольца, карабины, ...твои навыки...
Какой пол под опорой?Бетон? Паркет? Ковровое покрытие? Возможно, стоит взять мат или пенку?

Я разбираю опору на составляющие, потому что оценивать каждую из них лучше отдельно. Любой элемент может подвести, поэтому каждый необходимо изучить предельно внимательно и решить, достаточно ли он надёжен.

Конструктивные элементы здания: балки (beam), опорные балки / прогоны (girder), балки перекрытия / затяжки (joist), фермы (trusses).

Ты часто будешь сталкиваться с точками опоры, созданными с помощью конструктивных элементов потолка выше (особенно в подвалах или в коммерческих помещениях / складах). При оценке таких точек опоры нужно обратить внимание на несколько моментов: если точка опоры опирается на основную несущую балку здания — обычно это стальная двутавра или деревянная балка сечением не менее 8 дюймов (20 см) в квадрате — то такая балка вполне подойдет. Она держит весь дом и всех гостей наверху; она выдержит и тебя, и твоего партнёра. Главное — оценить, как в этом помещении закреплена точка, к которой ты будешь привязываться:

Если цепь, верёвка или стропыполностью оборачиваются вокруг балки, следует оценить состояние этого элемента риггинга. См. раздел "Риггинг" ниже.
Если установлено кольцо, вам необходимо убедиться в его надёжности. См. "Точка опоры" ниже.

Если точка опоры опирается на балки перекрытия или фермы — те доски, которые идут от балки к стенам и поддерживают потолок или пол выше, — нужно, чтобы нагрузка распределялась на несколько ферм или продольных балок. Обычно это брусья размером 2x8 или, чаще, 2x10 — они шире и очень прочные, да, но нагрузку лучше распределить на всякий случай, если в них есть скрытый дефект.

Если когда-нибудь вы увидите "хардпоинт", представляющий собой отверстие, просверленное в балке, с пропущенным через него верёвками или ещё чем-нибудь, будьте осторожны! На самом деле, если вы решите воспользоваться такой конструкцией, вы всем весом вашего партнёра нагрузите вот этот небольшой участок древесины, расположенный под отверстием. Используйте эту точку опоры, только если количество древесиныпод отверстиемсоответствует рекомендациям в разделе "Пролёт" ниже.
Гораздо надёжнее такая конструкция:
Для потолочной фермы: нагрузка распределена на несколько элементов фермы.
Для балок: нагрузка распределена на несколько балок и по большей площади.

Особые соображения по поводу стальных ферм (потолочных металлоконструкций). Одни их элементы, несущие, подходят для наших целей, другие — нет. (На картинке изображён пример такой конструкции.)Rigging.net это отличный ресурс, если хочешь углубиться в эту тему...

Ок: риггинг полностью обернут вокруг нижнего пояса фермы (lower rail)инаходится в хорошем состоянии.
НЕ ок: риггинг закреплён на раскосе (angle member) — особенно если это сделано так, что в случае разрушения сварного шва риггинг оторвёт раскос от пояса фермы.

Специализированные стенды (рамы)

Другой популярный вариант — портативный стенд (рама), созданный специально для подвеса. В таком случае главное — проверить, правильно ли собрана конструкция.

Обойдите стенд и проверьте все соединения. Крепко ли он собран? Надёжно ли закреплены детали?
Надавите на него под разными углами. Соединения и болты дребезжат, покачиваются или двигаются? Возможно, стоит затянуть их — или имеет место износ и стенд больше не годится для использования.
Повисите на стенде. Посмотрите, не движется ли пролёт, соединяющий его ножки. Он не должен сильно прогибаться под вашим весом. (Нет, вы не проводите тест "два больших парня" — вы смотрите на то, как реагирует рама, и проверяете сборку 😊)
Полностью оторвав ноги от земли, немного пораскачивайтесь взад-вперёд и из стороны в сторону. Может присутствовать небольшое движение, но лишь небольшое. Если стенд раскачивается сильно, вспомните о том, что во время динамического подвеса на конструкцию будет оказываться куда большие силы. Она должна быть прочной, как скала. (Этот тест нужно проводить, когда стенд нагружен. В настоящее время можно найти очень крутые, лёгкие и удобные для перемещения стенды, которые, тем не менее, становятся очень устойчивыми, если их нагрузить.)
Устойчивая ли рама? Треножники (стенды на трёх ногах) и рамы с опорами в виде перевёрнутых букв "Т" могут подвести в этом вопросе. Они относительно надёжны для статичных подвесов, но становятся шаткими, если партнёру нравиться много двигаться во время подвеса или смещать центр тяжести к ногам.

Если вы пришли к выводу, что несущие конструкции (основание) достаточно надёжны, следует убедиться, что точка опоры грамотно на них закреплена. Не у любого хардпоинта найдётся плечо (у строп, обмотанных вокруг балки, нет чего-то, что можно было бы назвать пролётом или плечом). Если горизонтальная труба соединена с двумя основаниями или если доска закреплена на двух колоннах, то эта труба и эта доска и называется "пролёт" или "плечо".

На этом этапе необходимо понять, выдержит ли пролёт необходимый вес. Для разных материалов используются разные эмпирические правила.

Конструкционная сталь

Несмотря на то, что конструкционная сталь относительно недорогая, редко можно встретить пролёты, сделанные из этого материала (если не говорить о балках или затяжках, являющихся конструктивными элементами здания). Если перед вами сталь и организатор мероприятия / владелец площадки не знает, на какую нагрузку она рассчитана, ориентируйтесь на толщину: у 2-метрового плеча одна должна быть не меньше 5 см (2 дюймов), у 3-метрового — 8-9 см (3 дюйма).

Дерево

Существует множество инженерных справочников в виде технических таблиц, содержащих информацию о несущей способности конкретной древесины. Но тогда вам нужно знать, какой, собственно, породы это дерево. ("Разумеется, это сосна белая юго-западная. Об этом можно судить по..." ::стекленеющий взгляд::)

Так что нам нужно знать эмпирическое правило, подходящее к любому виду дерева и обеспечивающее запас прочности. К счастью, такое есть и совсем простое! Итак, 1) измерьте длину плеча (расстояние от одного основания до другого) в футах; 2) получившееся число разделите на два; 3) прибавьте два — получится ширина доски в дюймах. Вот нам нужно две таких доски. Безусловно, с этим правилом вы сможете ориентироваться в ассортименте строительного магазина легко, как ёжики в тумане, но примеры ниже должны вам с этим немного помочь. (Подобное часто можно увидеть в детских качелях). (Фут = 30,48 см, а дюйм = 2,54 см. Правило эмпирическое, поэтому переводу в сантиметры не поддаётся. — Прим. пер.)

Итак, давайте разберём несколько примеров:

Если расстояние между опорами составляет 8 футов, тебе понадобится (8’÷2)+2, то есть доска шириной не менее 6” дюймов, так что тебе нужно соединить две доски размером 2x6” и прикрепить их к опорам.
Если расстояние между опорами составляет 10’, то (10’÷2)+2=7”, значит, тебе понадобятся две доски размером 2x8”.
Опять же, вы правда хотите, что бы конструкция была просчитана с избытком — сделайте её крепче, чем, как вы думаете, вам нужно.

Трубы

Обратите внимание, что стандартные стальные или железные трубы 40 марки, которые можно найти в хозяйственных магазинах: Menard's, Home Depot, Lowes и т.д. —нетрассчитаны на подобную нагрузку. Они не предназначены для того, чтобы служить перекладиной или пролётом и выдерживать подвешенный груз. И хотя иногда люди используют трубы, продумайте всё до мелочей. Используйте трубу не 40, а 80 марки: у них толще стенки.

Труба 40 марки диаметром в 12,5 см (5 дюймов) в пролёте шириной 1,5 м (60 футов) будет прогибаться на ~1 см (~0,5 дюйма) при нагрузке в 450 кг (1000 фунтов). Этого даже близко не похоже на то, что необходимо для наших целей.
Если пролёт короче 1,2 м (48 футов), то нагрузка, которую труба может выдержать, гораздо выше, и 1,5" может быть достаточно.
Но если ширина плеча (пролёта) больше 1,2 м, вам потребуется труба 40 марки диаметром 2 или 2,5 дюйма. А лучше возьмите 80 марку — у неё толще стенки.
При длине больше 2,5 м (96 футов) вам потребуется труба диаметром 7,5 см (3 дюйма) или больше.

Если используемая труба — это действительно конструкционная труба, специально спроектированная инженером для этой цели, то можно увидеть, как трубы гораздо меньших размеров выдерживают такую нагрузку. Так что, если видишь трубу меньшего размера, спроси у хозяина, была ли она специально спроектирована для этого. Спроси, имеет ли труба соответствующий класс прочности и рассчитана ли она на такую нагрузку. На многих точках опоры обычно есть какая-то явная точка крепления — например, болт с проушиной или что-то подобное. Если есть выбор, монтажники часто игнорируют предоставленную точку крепления и прокладывают собственное такелажное оснащение по всей длине пролета. Так они знают состояние оснастки и исключают точки отказа, которые не могут контролировать. Но иногда это невозможно, и приходится полагаться на предоставленную точку крепления.

Рым-болты

Очень важно, чтобы любой болт с проушиной был специально рассчитан на выдержку нагрузки — иначе его использовать нельзя! Тебе нужен кованый или обработанный на станке болт с проушиной, рассчитанный на нагрузку, вот такой:

Они должны быть длиной не менее ½ дюйма, чтобы обеспечить максимальную рабочую нагрузку (WLL) 2200 фунтов или больше. Еще лучше, если на болте есть буртик, ведь тогда он выдержит нагрузку не только вертикально, но и под небольшим углом. Плечо выглядит как «воротник» прямо под круглой частью рым-болта. Всегда проверяй (а если не видишь — спроси), закреплен ли болт через шайбу или стальную пластину, а не только самим болтом. Это распределяет усилие на гораздо большую площадь и делает конструкцию намного надежнее. Также лучше, чтобы гайка была зафиксирована стопорной шайбой или, возможно, приварена — чем-то, что не даст ей неожиданно открутиться. Такое встречается нечасто, но, по крайней мере, убедись, что болт затянут и держится прочно, без люфта и провисания. Кроме того, убедись, что над гайкой видны несколько витков резьбы — это гарантирует, что она полностью ввинчена.

Не доверяйте рым-болтам из гнутой проволоки, а также рым-шурупам!

Существует тип рым-болтов, сделанных из гнутой проволоки, — на самом деле, это всего лишь старый-добрый крюк, просто замкнутый. Даже при толщине проволоки в сантиметр, такие болты рассчитаны выдерживать не более 100 кг. На этот счёт существует разные мнения; болт, выполненный из по-настоящему толстого железного прута, может и подойти, но лично меня, чтобы я только начал рассматривать возможность использования подобного крюка, толщина железа должна прямо поразить. (На картинке: "Здесь не сварено. Это просто крюк!")Рым-шурупыне имеют расчётного WWL. Они вкручиваются в дерево или в свинцовую пулю, вбитую в бетон, поэтому вы полагаетесь не на сам шуруп, а на прочность материала, в которое он вкручен. Лично я считаю, что в таком случае неконтролируемых переменных слишком много, поэтому я их не использую.

Угол нагрузки рым-болта

Очень важным моментом при использовании любого такого болта является то, как на него действует нагрузка. Нагрузка на любой болт или крюк такого типа должна прилагаться строго по оси болта, а не под углом к ней. Если у болта с ушком есть буртик, нагрузка может действовать под небольшим углом (например, если он прикручен к наклонной поверхности), но номинальная нагрузка снижается вдвое, когда отклонение от оси достигает 15º, а дальше он становится совсем ненадежным.Это значит, что если ты когда-нибудь увидишь болт с ушком, вбитый в боковую сторону доски, — беги прочь. НИКОГДА не используйте конструкции вроде этой:Однако такой вариант вполне подходит, потому что, хотя тросы тянут в разные стороны под углом 45º, действенная сила, действующая на кольцо, всё равно направлена прямо вниз.

Кольца, приваренные к пролёту

Выше я уже говорил, что не доверяю этой конфигурации и вам не советую — кроме случаев, когда вы обладаете навыками сварки и можете, как специалист, критически оценить то, что видите. Вместо этого разместите риггинг на самой перекладине и используете предлагаемые кольца для предотвращения соскальзывания его в сторону.

Анкеры в бетоне

Это особая головная боль опытных риггеров. Да, более чем возможно установить в бетоне кольцо таким образом, чтобы на него можно было подвесить автомобиль. Тем не менее, проебать установку чего-либо в бетон невероятно просто, а у вас, как у риггера, нет никакой возможности проверить, всё ли в порядке. Если что-то было сделано неправильно, в любой момент, без предупреждения анкер может оторваться от бетона. Это тот случай, когда тест "двух крупных парней" наиболее обманчив. С течением времени даже правильно установленный анкер становится всё менее и менее надёжным; в какой-то момент, во время проведения теста, разрушатся все структуры, которые обеспечивают его фиксацию в бетоне, кроме одной, последней — которая ОБЯЗАТЕЛЬНО подведёт во время именно вашей сессии. Результат может оказаться трагическим.Помните золотое правило риггера: "Пусть от катастрофы вас отделяет больше одной ошибки".Единственный вариант, которому я бы доверился, — это когда болт проходит насквозь через бетон до пола выше, проходит через стальную пластину и затем входит в гайку, которая закреплена на пластине с помощью стопорной шайбы или сварки. Я бы проверил, нет ли рядом с этим местом видимых обломков или повреждённого бетона, а также нет ли следов воды ни со стороны болта, ни со стороны проушины — оба эти признака указывают на то, что бетон не в идеальном состоянии и может быть слабым. Только тогда я бы подумал о том, чтобы довериться этой конструкции.Это любое снаряжение, предназначенное для того, чтобы опустить точку опоры (часто расположенную высоко на потолке) до удобной рабочей высоты. Часто это прочная цепь, альпинистская стропа или верёвка, обвязанная вокруг точки опоры, с кольцом, установленным на удобной рабочей высоте, или, возможно (это становится всё более популярным), механическая или моторизованная подъёмная установка.

Цепи, трубчатые стропы и канаты

Их необходимо визуально осмотреть. Убедитесь, что они рассчитаны на данную нагрузку и находятся в хорошем состоянии.
При обматывании вокруг двутавровой или квадратной в сечении балки, т.е. чего-то с краями, необходимо, чтобы цепь/стропы/трос были обмотаны свободно, а не плотно. При плотной обмотке сила между нею и краями балки значительно выше, чем при свободной.
Если речь идёт о балке с квадратным сечением и острыми краями, а риггинг представлен верёвками или стропами, вы должны увидеть ту или иную прослойку (ткань или резиновую прокладку) между балкой и риггингом. Это поможет защитить его от быстрого износа — истирания о рёбра балки.

Риггинг должен быть надлежащим образом закреплён:

В случае цепей это часто делают при помощи карабина или такелажной скобой, шаклом (см. ниже) — что бы это ни было, оно должно быть рассчитано на такую нагрузку. Мне нравится, когда для этих целей используют карабины с муфтой, потому что они практически для этого и предназначены.
Верёвки или стропы должны быть закреплены хорошим, крепко завязанным узлом. Верёвку несколько раз оборачивают вокруг пучка, для фиксации используютдвойной рыбацкий узел— поверх петель может быть кольцо или карабин. Такой вариант хорош, но есть и множество других. Чтобы закрепить стропы, используютвстречный узел.

Карабины

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕлюбой вид "карабинов", на которых нет информации о том, на какую нагрузку рассчитано изделие, например, те, что используются в качестве брелков.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЙ настоящее альпинистское снаряжение или сертифицированное такелажное/подъёмное оборудование :)

На боковой стороне карабина вы должны увидеть маркировку. Это означает, что изделие рассчитано на указанную нагрузку / ему присвоен определённый класс прочности.

1 N ≈ 220 фунтов силы. Значит, этот карабин выдерживает 22 кН (4840 фунтов) при закрытом затворе, 7 кН (1540 фунтов) при боковой нагрузке или с открытым затвором.Хотя для личного использования ты можешь выбрать карабины с пружинным затвором, на предоставленном снаряжении мне спокойнее, когда я вижу карабин с поворотной защелкой — так я уверен, что он не разъединится случайно. Что-то вроде этого:Нагрузка карабинаКарабины рассчитаны на однонаправленную нагрузку: их прочность значительно снижается (примерно в 4 раза), если нагрузка действует сбоку: при боковой нагрузке — если угол боковой нагрузки слишком велик, карабин также теряет в эффективности. Угол до 45º — это нормально; но как только он становится больше, силы становятся такими, что прочность быстро снижается до уровня, как при боковой нагрузке

Это ок:

Это не ок:

Вертлюги | Swivels (a.k.a. Pivots, Spinners, etc.)

Некоторые площадки предоставляют вертлюги, как часть оборудования для подвеса. Мне это нравится. Они гарантируют, что любое вращение, могущее возникнуть в ходе экшена, не передастся на точку опоры. В противном случае она может расшататься, особенно если представлена рым-болтом.

Вертлюг также даёт возможность мягко вращать партнёра во время бондажа, что может быть весело. Это связано с определёнными рисками, поэтому, разумеется, является предметов обсуждения во время переговоров.

Как и в случае со всеми другими деталями, убедись, что знаешь, на какую нагрузку рассчитан вертлюг. На этой картинке показан спасательный вертлюг, рассчитанный на экстремальные нагрузки и способный выдержать вес нескольких человек. Тебе не нужен такой прочный вертлюг, но он всё равно должен выдерживать те нагрузки, о которых мы говорили выше. Любой карабин, предназначенный для скалолазания — при условии, что он в хорошем состоянии — подойдет.

Рапиды (карабины без защёлки) | Quick links

Площадки для бондажа часто предоставляют рапиды, но их всегда нужно проверять. Некоторые из них рассчитаны на нагрузку, другие — нет. Если вам предлагают воспользоваться рапидом, проверьте, есть ли на нём маркировка WLL — я предпочитаю следить за этим. К сожалению, даже на тех рапидах, которые рассчитаны на нагрузку, маркировка присутствует не всегда. Использовать такой карабин или нет — это решение, которое вы должны принять сами.

В использовании рапидов есть два важных момента: (1) Следует проверить ориентацию: карабин должен быть расположен так, чтобы его муфта не раскручивалась под действием силы тяжести, т.е. изначально она должна быть сверху, а при закручивании опуститься вниз: "Screw down so you don’t screw up" — такое правило. (Мнемоника буквально переводится так: "Закручивай вниз, чтобы не раскрутиться вверх". "Раскрутиться вверх" также значит "облажаться" — Прим. пер.) (2) Убедитесь, что гайка закручена туго.

Скобы монтажные/такелажные (шаклы)

Анкерные соединения рассчитаны на нагрузку, действующую на штифт, и оба варианта рассчитаны на одинаковую нагрузку, но здесь нужно быть очень осторожным. Эти штифты вкручиваются. Штифт как-то закреплён, чтобы не выкрутился? Если это стандартное оснащение, я бы гораздо больше предпочёл вариант с предохранительным анкером со стопорной шпилькой— она не позволит болту выкрутиться.

Шаклы со шприц-шпилькой вместо шкворня такие же надёжные, но будьте осторожны: убедитесь, что шприц-шпилька вошла на всю длину и её кончик зафиксирован стопорной шпилькой, либо шакл нагружен так, что ничто не может выдернуть шприц-шпильку (то есть, когда ничто не скользит по ней).

Шакл со шкворнем

Шакл со шприц-шпилькой

Тали (подъёмники): ручные (полиспасты) и электрические (тельферы)

Таль — это подъёмный механизм, который позволяет Верхнему поднимать и опускать нижнего во время сессии. Очень важное правило, которое относится и к ручным, и к электрическим подъёмникам:Не используйте их, если они не предназначены для того, чтобы поднимать человека. Подъёмник должен иметь аварийный стопор, который предотвратит падение, если концы верёвки выскользнут из рук.В случае неудачи не будет времени среагировать;эта акробатка сломала себе шеюиз-за такой ошибки.Полиспаст | Block and Tackle— это грузоподъёмное устройство, в котором верёвка или трос проходит сквозь систему шкивов. При оценке такого устройства следует обратить внимание на состояние шкивов или блоков, а также на состояние каната или цепи. Иногда во время работы шкивы и/или верёвка могут смещаться, в таком случае шкив может зажевать верёвку. Со временем это может привести к разрушению и обрыву троса, поэтому никогда нельзя подвешивать на верёвку в неидеальном состоянии.Тельферы | Hoists— грузоподъёмное устройство с электрическим приводом. Здесь нужно обратить внимание на следующее: (1) Это таль или лебёдка? Обычно лебёдки предназначены для перемещения груза по горизонтали, а не по вертикали, поэтому их грузоподъёмные характеристики неприменимы в данной ситуации. (2) Рассчитан ли тельфер на нагрузку более 2 тонн? (3) Как и всегда — в хорошем ли он состоянии?ВАЖНО! Не обвязывай человека, лежащего на полу, а потом не подсоединяй его к подъемной системе и не поднимай. Натяжение в веревке резко меняется, когда на неё действуют внешние силы, и линии, которые лежали идеально, пока твой партнёр был на полу, могут внезапно соскользнуть в другое место или по-другому сдвинуться непредсказуемым образом, что доставит партнёру сильный дискомфорт или даже подвергнет его риску травмы. Поэтому, когда впервые подвешиваешь партнера, относись к подъемнику как к любой другой точке опоры: расположи его так, чтобы рабочее кольцо находилось на удобной высоте, затем сделай обвязку партнера, как обычно, и только после этого наслаждайся процессом подъема или спуска. А как насчет оборудования, которое ты принёс? Оно всё ещё исправно, в хорошем состоянии и подходит для этой работы? Большая часть информации на этой странице также поможет тебе оценить своё собственное снаряжение, но вот ещё несколько моментов, на которые стоит обратить внимание.

Веревка

Какая у тебя веревка? Когда ты её купил? Она ещё в хорошем состоянии? Веревка, которой долго пользовались и которая начинает терять волокна и изнашиваться, может стать гораздо слабее, чем была изначально. (Хотя многие специалисты по связыванию — включая меня — очень любят веревки из натуральных волокон для подвеса, помни, что со временем они изнашиваются и могут порваться гораздо раньше, если за ними не ухаживать. Несмотря на то, что ты, возможно, слышал, натуральные волокна — не единственный вариант. Есть и очень хорошие синтетические варианты.) Hemp X— отличная штука).
На какую нагрузку рассчитана верёвка? Сколько будет несущих стропов (up lines)? Достаточно ли этого, чтобы распределить нагрузку? Вы уверены?
Можно ли охарактеризовать эту верёвку как не сильно растягивающуюся (low stretch) и делающую это постепенно (consistent stretch)? Нужна именно такая: в таком случае все туры отдельно взятой перевязи будут натянуты одинаково, что сделает бондаж комфортнее.
Имеет ли она достаточное трение ("зуб"), чтобы хорошо держать узел? Если нет, знаете ли вы, как завязывать узлы, которые держатся даже на скользкой верёвке? (См. следующий пост "Ваш первый подвес", чтобы научиться.)
Главная причина, по которой я сотрудничаю сTwisted Monk Дело не в том, что у них много качественных товаров, а в том, что у них потрясающая гарантия: если тебе придётся перерезать верёвку из соображений безопасности, они заменят её — бесплатно. Эта гарантия, как мне кажется, заслуживает поддержки со стороны сообщества, когда у нас есть такая возможность.

Кольца

Монтажники часто прикрепляют кольцо к точке крепления, чтобы у них было гораздо больше площади для обвязки, а тросы могли аккуратно лежать рядом друг с другом, а не накладываться друг на друга или продеваться через цепочку разных карабинов и т. д...
Такое кольцо можно купить в магазине БДСМ-товаров или использовать гимнастическое — вариантов много.
Как всегда, узнайте, на какую нагрузку рассчитано кольцо.

Карабины, рапиды и т.д.

Мы уже до изнеможения обсуждали эту тему в разделе «Поставляемое снаряжение» выше, но будь уверен: к оценке своего снаряжения относись не менее строго, чем к чужому...

Здесь всё довольно просто. Первейшая задача риггера, поднимающего человека в воздух, заключается в том, чтобы не позволить голове партнёра вступить в неконтролируемый контакт с полом. Но если подобное всё-таки произойдёт, каксделайпоследствия менее тяжёлыми?

Удар незащищённой головой обо что-то в результате падения = плохо.

Удар головой о бетон, плитку или деревянный пол = ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ ПЛОХО.

Даже тонкое покрытие на полу может сослужить хорошую службу. Без него просто неприятное событие может стать поездкой в больницу или чем-то похуже.

В идеальном мире под точкой опоры всегда лежит не просто коврик, а настоящий гимнастический мат, но такое не часто встретишь. Иногда стелют толстый ковёр с хорошей подкладкой, это неплохой вариант. Лично я предпочитаю не подвешивать над твёрдым полом и обычно приношу свой мат.

Гимнастический мат > толстый ковёр с хорошей подкладкой > толстый ковёр с небольшой подкладкой / без неё > твёрдое дерево > плитка > бетон > яма с острыми шипами.

> — "лучше, чем".

Следите за риском поскользнуться / споткнуться

Если под ногами у вас что-то лежит, вы можете об это споткнуться. Это относится даже к коврику или мату, если он никак не закреплён. Так что следите за тем, как вы перемещаетесь по полу. Будьте особенно осторожны поднимая и опуская партнёра. Если в этот момент вы споткнётесь или мат начнёт скользить под вами, это может закончиться падением = плохо. Двигайтесь осознанно, пусть каждое движение будет устойчивым.